Какие теплицы для западной сибири. Теплица «Сибирская. Стены из пенобетона
В суровых условиях сибирского климата выращивание сельскохозяйственных культур на открытом грунте существенно усложняется, а в некоторых ситуациях становится и вовсе невозможным. Потому тем, кто желает питаться не привозными, а собственными овощами и ягодами, приходится приспосабливаться и искать способы защиты растений от холодов, ветра и ночных заморозков. Одним из наиболее эффективных решений всех этих проблем стала теплица «Сибирская» от компании «Рус-Теплица».Производством таких теплиц, к слову, занимается и ряд других компаний, но размеры и характеристики у всех одни и те же.
Период, благоприятный для выращивания овощей и других культур в открытом грунте, в Сибири очень мал и составляет от 80 до 100 дней, причем это в относительно теплых районах данного региона. Основной причиной такой суровости является холод – зимы здесь долгие, снег может оставаться вплоть до конца мая – начала июня. При этом само лето короткое, а уже в августе могут начаться заморозки, грозящие погубить все то, что растет на приусадебном участке. Кроме того, почва в Сибири сильно промерзает за зиму, вплоть до 2-3 метров.
Не прибавляет привлекательности для выращивания овощей и ягод и резкий континентальный климат со значительными перепадами температур. А последними немаловажными факторами, делающими Сибирь суровым краем, являются сильные ветра и общий недостаток солнечного света. Из-за последнего фактора выращивание некоторых сельскохозяйственных культур становится и вовсе невозможным.
Теплица «Сибирская» — оптимальный вариант для суровых зим
Теплица «Сибирская» появилась в таких условиях как эффективное и относительно недорогое решение проблем, возникших перед дачниками. Как она устроена и как ее построить самостоятельно? Ответы на эти вопросы вы сможете найти в этой статье.
Конструкция
«Сибирская» представляет собой арочную теплицу из поликарбоната, собранную на металлическом каркасе. Он, в свою очередь, изготовлен из стальной оцинкованной трубы сечением 25х25 мм, что обеспечивает долговечность постройки, а также стойкость к коррозии и снеговой нагрузке. Изменить конструкцию теплицы и заменить профиль деревянным брусом или пластиком можно, но нежелательно. Между собой элементы каркаса собираются при помощи Т-образных и крестообразных соединителей, в качестве крепежа используются болты и гайки с шайбами. При необходимости можно использовать и сварку, но в этом случае каркас получится неразъемным.
На заметку! В качестве альтернативы допускается использование металлического профиля или оцинкованных труб сечением от 20х20 мм и более. В случае отсутствия на материале антикоррозийного покрытия требуется покраска.
Для такой теплицы обязательно создание фундамента и закрепление на нем основания каркаса. Таким образом уменьшается риск повреждения постройки сильными порывами ветра. Кроме того, фундамент отделит от остальной земли грунт в теплице – прогревать его весной станет намного проще.
В качестве обшивки применяется не тонкая пленка или хрупкое стекло, а – самый прочный из прозрачных полимеров. Материал имеет в своей структуре ряд ячеек, заполненных воздухом, которые служат неплохой теплоизоляцией, защищающей растения от ранних заморозков. Для большей эффективности все стыки и места крепежа элементов обшивки по возможности заделываются – в теплице щели нежелательны. Дополнительно постройка может оснащаться , полива и обогрева, а также «предбанником», призванным не выпускать тепло при входе или выходе из теплицы.
Теплица «Сибирская» 6х3х2,1 м
Таблица. Основные параметры вариантов теплиц «Сибирских».
Разметка участка и создание фундамента
Работа над созданием «Сибирской» теплицы начинается с выбора участка, на котором она будет располагаться. Во-первых, оцените уровень освещенности – растения в теплице должны быть под солнцем в течение дня как можно дольше, затенение от близлежащих строений или деревьев нежелательно. Во-вторых, изучите ландшафт – есть ли уклон и в какую сторону, насколько сложно будет выровнять участок. В-третьих, «Сибирскую» теплицу нужно правильно сориентировать по сторонам света – узкие торцы обращены на запад и восток, а длинные стенки – на север и юг соответственно.
Правильным решением будет установка теплицы на расстоянии пары метров от забора на северной границе участка – ограда прикроет постройку от холодного ветра.
Следующий шаг в постройке теплицы – подготовка строительной площадки. Очистите грунт от растений, камней и мелкого мусора, разровняйте его. Разметьте участок с помощью забитых в землю колышков (или отрезков арматуры) и натянутой между ними веревки. Проверьте, равны ли диагонали между углами будущей теплицы.
Теперь настало время обустраивать фундамент. Если у вас нет желания или возможностей сделать его, но защитить постройку от ветра хочется, можно обойтись металлическими штырями, вбитыми в землю на глубину от 25 до 50 см.
Шаг 1. Определите промежутки, через которые будут вбиваться штыри. В большинстве случаев интервал между элементами такого «фундамента» составляет один метр.
Шаг 2. При создании каркаса высверлите в основании отверстия под диаметр штырей либо закрепите в тех же местах металлические монтажные скобы.
Шаг 3. Установите основание на грунт и выровняйте по горизонтали.
Шаг 4. В отверстия на основании каркаса или в скобы установите штыри и начните их забивать в землю. Выше уровня грунта должно остаться около 10-15 см штыря.
Шаг 5. Загните концы штырей в форме буквы «Г».
На заметку! Развитием идеи теплицы на штырях может быть использование винтовых свай или Т-образных стоек.
Если вы решили все же сделать фундамент под теплицу, то наиболее простым вариантом будет конструкция из деревянного бруса сечением 150х150 или 100х100 мм. Материал не должен иметь существенных дефектов или большого количества сучков.
Шаг 1. Разметьте фундамент с помощью колышков и веревки. Проверьте ровность диагоналей.
Шаг 2. Выкопайте траншею под ширину бруса на глубину от 10 до 20 см.
Шаг 3. Распилите брус на отрезки нужной длины.
Шаг 4. Обработайте материал антисептиком, битумной мастикой или медным купоросом.
Шаг 5. Засыпьте в траншею мелкий гравий, песок или их смесь и тщательно утрамбуйте.
Шаг 6. Уложите брус по периметру траншеи. Проверьте, ровно ли он лежит, совпадают ли длины диагоналей.
Шаг 7. Соедините брус при помощи уголков и саморезов. Альтернативой может быть соединение «в полдерева» с использованием в качестве крепежа все тех же самонарезающих шурупов или отрезков арматуры, вбиваемых в места стыка.
Шаг 8. Вставьте по периметру фундамента металлические штыри или анкерные болты с интервалом 1 м. Впоследствии с их помощью вы зафиксируете основание каркаса теплицы на брусе.
При соблюдении технологии обработки бруса антисептиком фундамент теплицы прослужит вам примерно столько же, сколько и ее обшивка – 8-10 лет.
Блочный фундамент — альтернативный вариант
А для тех, кого интересует бо льшая долговечность, существует фундамент на бутылках, бетоне и кирпиче.
Шаг 1. Соберите большое количество пустых стеклянных бутылок примерно одного размера. Вымойте их и высушите.
Шаг 2. Выройте траншею под фундамент глубиной примерно 0,5 м.
Шаг 3. Уложите песчаную или гравийную подушку на дно траншеи.
Шаг 4. Сделайте первой слой бутылок – по периметру траншеи, горлышком к внешней стороне. Присыпьте их землей либо залейте бетоном. Но помните, что для хорошего сцепления со стеклом потребуется качественный цемент.
Шаг 5. Способом, описанным в шаге 4, уложите еще 4 слоя бутылок.
Шаг 6. Присыпьте 5-1 слой землей и поверх него уложите красный кирпич (в два слоя).
Шаг 7. В слой раствора между кирпичными блоками вставьте анкерные болты либо штыри, на которые в будущем будет закреплен каркас.
Для выращивания сельскохозяйственных культур в зоне с очень неблагоприятным климатом разумным решением будет создание теплицы-термоса. В отличие от обычной «Сибирской», она практически на всю свою высоту вкопана в грунт, а над землей остается только крыша. По конструкции теплица-термос напоминает землянку, а при наличии искусственного освещения и обогрева в ней можно выращивать овощи и ягоды даже зимой.
Цены на брус
Теплица «Сибирская» — сборка каркаса
Первым делом нужно определить число арочных элементов в каркасе теплицы. Два из них относятся к фронтонам, остальные располагаются между ними с интервалом от 0,6 до 1 м. Чем меньше расстояние между арками, тем большие нагрузки может вынести каркас (и тем больше его масса).
Арочный элемент теплицы по форме похож не столько на полукруг, сколько на перевернутую букву «U». Ее прямые части имеют высоту 0,6 м, а на них – полукруг с радиусом 1,5 м. В результате получается арка высотой 2,1 м, шириной 3 м и общей длиной 5,91 м. Как и все элементы теплицы, она изготавливается из оцинкованной профильной трубы сечением 20х20 мм.
Для изготовления арочного элемента вам понадобится станок-трубогиб. Его можно либо собрать самостоятельно (что сложно), либо одолжить у кого-нибудь (но помимо станка нужен и навык работы с ним). Самый простой вариант превратить прямую профильную трубу в U-образную арку – обратиться к мастерам, у которых есть и трубогиб, и опыт работы с ним.
На заметку! Помимо использования специального оборудования, существуют и альтернативные способы согнуть трубу. Но в таких случаях есть риск либо уменьшить площадь каркаса, либо испортить его внешний вид.
Следующий шаг после изготовления арок – обустройство фронтонов. Ознакомиться с их конструкцией можно на чертеже, представленном ниже. Помимо основания и арочного элемента, фронтон состоит из рамы для двери с форточкой и двух горизонтальных перемычек, повышающих жесткость конструкции. Для соединения всех его частей между собой используются Т-образные и угловые крепежи для профильных труб, а также металлические уголки и косынки.
Шаг 1. Подготовьте арку и основание длиной 3 м. При необходимости подрежьте их пилой-болгаркой.
Шаг 2. Соедините арочный элемент с основанием при помощи двух уголков и саморезов. Также допустимо использование треугольной косынки.
Шаг 3. Установите вертикальные стойки рамы. К основанию крепите их на Т-образные крепежи болтами и гайками, а к арке – при помощи металлических косынок и саморезов 4,2х16. Расстояние между стойками должно составлять 650-800 мм (в зависимости от ширины двери).
Шаг 4. На высоте 50-60 см от земли установите между аркой и вертикальными стойками горизонтальные перемычки. Соединяйте их с помощью Т-образных крепежей.
Шаг 5. Установите горизонтальные элементы дверной рамы.
Шаг 6. Соберите дверь и форточку так, как показано на чертеже.
Шаг 7. Сделайте отверстия в раме, двери и форточке для петель, ручек и щеколд.
Шаг 8. При помощи петель установите дверь и форточку на фронтон. Ручки и щеколды установите только после завершения обшивки теплицы поликарбонатом.
Шаг 9. Сделайте контрольную проверку соединений на прочность.
После сборки двух фронтонов приступите к созданию остального каркаса теплицы. Смонтируйте основание теплицы из прямых профильных труб. Если длина постройки будет превышать 6 м, то каждый элемент основания собирается их 2-х труб, скрепленных соединительной скобой и саморезами.
Шаг 1. Просверлите в основании отверстия для крепления каркаса к фундаменту.
Шаг 2. Установите основание на фундамент, закрепите на штырях или анкерных болтах.
Шаг 3. При помощи Т-образных крепежей и болтов М6х30 установите арки с равным интервалом между ними. Проконтролируйте, чтобы они располагались строго вертикально.
Шаг 4. С торцов теплицы установите фронтоны, зафиксируйте их на основании с помощью уголка или треугольной косынки, крепеж осуществляйте саморезами.
Шаг 5. Установите горизонтальные ребра каркаса. С фронтонами они скрепляются Т-образными соединителями, а с внутренними арками – крестовым соединителем. Оба в качестве крепежа используют болты и гайки с шайбами.
Шаг 6. Проверьте размеры и тщательно обследуйте все болтовые соединения.
Если вы сделали все согласно этим инструкциям, то у вас должен получиться надежный и крепкий каркас, который теперь нужно обшить поликарбонатом.
Увеличить длину «Сибирской» теплицы в дальнейшем можно с помощью модульной вставки длиной 2 м. Также вставку можно использовать в качестве «предбанника» для теплицы, если вы не хотите выпускать из постройки тепло во время входа/выхода.
Инструкция по установке теплицы «Сибирская». Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).
Обшивка «Сибирской» теплицы
Процесс обшивки каркаса теплицы начинается с установки листа сотового поликарбоната (или сокращенно СПК) на фронтоны. В качестве крепежа используются кровельные саморезы с . Толщина используемых листов СПК – 4 мм.
Шаг 1. Разрежьте с помощью канцелярского ножа стандартный лист сотового поликарбоната на две части длиной 3 м и шириной 2,1 м каждая.
Шаг 2. Снимите защитную пленку с обеих сторон листа.
Шаг 3. Возьмите одну из частей и прислоните ее к фронтону теплицы стороной со стабилизирующим покрытием наружу. Лист СПК должен полностью перекрывать фронтон.
Шаг 4. Зафиксируйте лист на фронтоне с помощью струбцин либо усилиями помощника.
Шаг 5. Закрутите саморезы по углам фронтона и в верхней части.
Шаг 6. Продолжая удерживать лист, закрутите саморезы по всей длине арки и на основании. Будьте внимательны при этом, нельзя допускать образования вмятин и прогибов в местах крепежа.
Шаг 7. Заверните саморезы на дверной раме, двери, форточке и остальных элементах фронтона.
Шаг 8. Канцелярским ножом срежьте излишки поликарбоната, чтобы лист соответствовал размерам фронтона и приобрел полукруглую форму.
Шаг 9. Вырежьте дверь и форточку из листа. В качестве «отрезной линии» должны выступать их каркасы.
Шаг 10. Вырежьте отверстия под дверные петли. Установите ручки и щеколды.
Шаг 11. Повторите предыдущие шаги с другой частью листа и с противоположным фронтоном теплицы.
После обшивки фронтонов нужно приступать к работе с остальным каркасом теплицы.
Купольная зимняя теплица из поликарбоната в сибири, реально?
Правда, в присланном файле есть один интересный момент. Я процитирую:
Теплозащитную эффективность можно повысить путем использования не только поглощающей, но, главным образом, отражающей ИК-излучение пленки. Пленка, отражающая 80-90% ИК-излучения в области 8000-150000 нм, способна повысить мин. Т воздуха до 8-9ºС, в то время как пленки с 100% поглощением – только на 4ºС.
Но данных по отражения ИК излучения по данной плёнке я не нашёл, по СПК искать не стал - не с чем сравнивать.
Также на сайте производителя есть заключение о сравнительных испытаниях плёнки Светлица и СПК 6 мм. В целом заключение в пользу плёнки, но температура ночью опускалась больше в плёночной теплице. Впрочем, однослойная плёнка и СПК - некорректно напрямую сравнивать.
Виталий
Регистрация: 09.07.12 Сообщения: 99 Благодарности: 14
Регистрация: 03.04.11 Сообщения: 60 Благодарности: 46
Регистрация: 03.04.11 Сообщения: 60 Благодарности: 46
Регистрация: 23.06.13 Сообщения: 5.633 Благодарности: 6.133
Виталий
Регистрация: 23.06.13 Сообщения: 5.633 Благодарности: 6.133 Адрес: Брянск
Регистрация: 03.04.11 Сообщения: 60 Благодарности: 46
Как известно, холодный и ветреный сибирский климат с большим количеством снегопадов мало пригоден для выращивания культур в открытом грунте.
В этом случае, на помощь приходит сибирская теплица, в ней есть светоотражатели и специальная подсветка, а также много автоматизированных систем. Такую теплицу можно использовать далеко не только в Сибири.
Однако, чтобы теплица на самом деле приносила пользу, ее нужно правильно построить. Вообще, тепличное выращивание в Сибири достаточно сложно, почти все теплицы здесь используются посезонно и выращивать в них можно не все культуры.
К примеру, укроп в таких теплицах выращивается достаточно редко, так как для него мало света. Зимой мало кто занимается помидорами и огурцами. Зато теплица сибирская отлично подходят для выращивания салата, лука, щавеля, петрушки и редиски.
Особенности сибирских теплиц
Земля в них промерзает на 2 - 3 м., в тех случаях, когда морозы сильные или снега мало. Климат в Сибири резко континентальный. Во время холодной северной весны, грунт в такой теплице нужно греть, естественно или искусственно.
- Зимой грунт нужно спасать от сильного мороза. При этом даже на Крайнем Севере можно выращивать очень многое с использованием тепла самой земли. При этом важно, чтобы теплица не была слишком высокой, так как ее трудно будет обогревать.
Фундамент под такую теплицу должен быть мощным, но в принципе, можно использовать пустые стеклянные бутылки. Это дешево и надежно. Имеющийся в бутылке воздух будет отличным теплоизолятором, также можно будет сэкономить на цементе.
При этом строительство фундамента под теплицу в этом случае не будет сложным. Собранные бутылки нужно хорошо помыть и высушить. Далее вырывается котлован глубиной в метр. 
Вдоль его стен нужно положить 5 слоев пустых бутылок, их нужно пересыпать землей. Поверх бутылок нужно выложить 2 ряда кирпичей на крепком растворе. На кирпичи ставится обвязка из бруса. Получится дешево и надёжно, сибирские морозы такой теплице будут не страшны.
Популярны , однако он не дает серьезного тепла, а лишь удерживает его, для Сибири, поэтому один его слой - это не лучшее решение. Лучше использовать поликарбонат со слоем 12 мм, он крепится к теплице в 2 контура, между ними должно быть 3 - 4 см воздуха.
Это покрытие нельзя клеить внахлест, нужно использовать специальный соединительный профиль с пазами. Пленку также вполне возможно использовать в сибирских теплицах, ее нужно уложить двумя слоями, а между ними надуть воздух.
Воздух сам по себе является отличным теплоизолятором, а здесь его еще качает небольшой вентилятор. Чтобы в пленке не было дырок, ее нужно крепить специальными клипсами.
Для сибирской теплицы очень важно отопление, но если его делать отдельным, получится достаточно дорого. Более рационально присоединить ее к дому, отопление для нее должно быть вдвое, чем в доме.
Хорошей бюджетной идеей для решения этого вопроса может быть гелиокондиционер, днем вода в теплице будет греться от солнца, а ночью - отдавать ценное тепло, но реализовать ее не очень легко.
Виды сибирских теплиц
Вообще, есть несколько вариантов постройки сибирской теплицы, она может быть заглубленной, для этого нужно вырыть котлован двухметровой глубины, это достаточно бюджетный вариант, далее делается утеплитель грунта.
- Вместо пенобетона при строительстве стен можно использовать саманные блоки с цементным раствором и полимерной мастикой, чтобы обеспечить лучшую защиту от влаги.
- Блоки нужно предварительно хорошо высушить 40 см самана могут легко заменить собой 80 см. кирпичной кладки, это очень важно для сибирских теплиц. Теплицу нужно дополнительно утеплить изнутри при помощи пенопласта, его нужно обернуть в полиэтилен, это защитит его от разрушения.
- По периметру фундамента нужно отсыпать песком 20 см, это дополнительная тепло и влаго защита. Для того чтобы грунт в теплице не промерзал, нужно осенью вынести из нее до полтора метров земли и заложить рыхлый компост.
Зимой это будет тепло и удобрение. Дополнительно на 40 см в грунт можно зарыть металлопластиковые трубы. Сам котел в теплице ставить нельзя, для него нужно выделить отдельное помещение с утеплением, трубы с терможидкостью, также нужно хорошо утеплить.
В качестве жидкости можно использовать антифриз или отработанное масло. Разгерметизироваться систему нужно осторожно, чтобы эти вещества не попадали в грунт и не отравили его.
Всегда нужно делать резервное отопление, в этом случае не имеют значения. В качестве такого отопления может быть использован электрический тепловой шнур, так как морозы в Сибири сильные и перерывов в обогреве быть не должно.
В теплице нужно сделать дополнительное искусственное освещение, для этого подойдут энергосберегающие лампы. В качестве поливной системы лучше всего выбрать туман распределитель с теплой водой.
Для того чтобы тепло было равномерным, нужно, чтобы в теплице двигался воздух. Обязательно должен быть тамбур в виде теплового кармана между теплицей и улицей, чтобы не нужно было с мороза открывать двери к растениям с мороза.
Если у вас имеются и участок, то сибирская теплица станет отличным вариантом для выращивания различных культур.
Зимняя теплица – мечта многих садоводов, в ней можно круглый год выращивать овощи и зелень, цветы и ягоды. Строительство зимней теплицы – недешевая задача, для обеспечения нужного микроклимата потребуется не только возвести само строение, но и позаботиться о теплоизоляции, смонтировать системы поддержания микроклимата, решить вопросы электро- и водоснабжения. О том, как построить надежную зимнюю теплицу, подходящую даже для сурового климата, читайте в нашей статье.
Чем зимние теплицы отличаются от летних? Почему их строительство обходится намного дороже? Чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно рассмотреть процессы, происходящие в теплице зимой.
Отопление
В летней теплице основной нагрев происходит за счет энергии солнца. Днем почва и конструкции теплицы получают большой объем солнечного тепла, за ночь они его постепенно отдают. Благодаря этому, колебания ночных и дневных температур незначительны, а растения чувствуют себя комфортно. Даже в пасмурную погоду солнечной энергии достаточно для нагрева благодаря продолжительному световому дню.
Зимой, особенно в северных широтах, солнечный день короток, а само солнце большую часть дня находится низко над горизонтом. Солнечные лучи проходят по почве вскользь, практически не нагревая ее. За ночь почва успевает полностью остыть, а в холодную погоду – промерзнуть. По этой причине энергии солнца недостаточно для прогрева зимних теплиц, и их приходится оснащать системами отопления.
Отапливать зимние теплицы можно : с помощью печей, радиаторов водяного отопления, электрических и газовых обогревателей. Выбор способа зависит от доступных вам ресурсов и площади теплицы. Главное условие: мощности отопительного прибора должно хватать на обогрев зимней теплицы в самые холодные месяцы.
Утепление
Отопление теплицы будет эффективным только при хорошем утеплении.
Способы снижения теплопотерь:
- заглубление теплицы в грунт;
- возведение глухих утепленных стен;
- использование двойного остекления или поликарбоната толщиной 10-25 мм;
- максимальная герметизация стыков и щелей.
Заглубленные теплицы обладают прекрасными теплоизоляционными характеристиками, но имеют ряд недостатков, которые приведены ниже.
- Для хорошей теплоизоляции заглублять строение необходимо ниже глубины промерзания грунта, что для умеренных широт составляет около 1,5 м, а для более холодных регионов – до 2 м. Подготовка котлована такой глубины увеличивает смету.
- Заглубленные теплицы нельзя ставить на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в противном случае необходимо устройство дренажной системы.
- Для возведения стен заглубленной теплицы необходим качественный влагонепроницаемый бетон.
Все эти мероприятия увеличивают стоимость заглубленной теплицы и усложняют технологию ее постройки своими руками.
Глухие утепленные стены можно сделать из пенобетона, теплоблоков или дерева. Утеплителем в этом случае служит пенопласт – его легко смонтировать на стены, он не боится влаги и не гниет. Для теплоизоляции грунта используют утепленную отмостку шириной не менее 0,5 м.
Обратите внимание! Утепление стен теплицы выполняют только с внешней стороны!
Покрытие теплицы также имеет значение. Оно должно хорошо пропускать свет, но при этом обеспечивать хорошую теплоизоляцию. При использовании стекла, необходимо двойное или тройное остекление с расстоянием между стеклами 10-30 мм.
При использовании поликарбоната, нужно применять . Они позволят изолировать внутренние соты и создать герметичную воздушную прослойку, теплоизоляционные свойства которой довольно высоки. Поликарбонат толщиной 10, 16 или 25 мм можно укладывать в один слой. При толщине поликарбоната 4 или 6 мм необходима двойная обшивка.
Обратите внимание! Пленку для зимних теплиц можно применять только в регионах с редкими снегопадами. При большой снеговой нагрузке она растягивается и рвется.
Цены на пенопласт
пенопласт
Полив и увлажнение воздуха
Вода необходима для успешного роста и плодоношения любых тепличных культур. При большой площади теплицы объемы используемой воды также будут внушительными, поэтому источник водоснабжения необходимо выбрать на этапе закладки фундамента.
Если вы планируете тянуть трубы от водопровода или скважины, прокладывать их нужно на значительной глубине (не менее 1 м для южных регионов и не менее 1,8 м – для северных). Для больших теплиц, предназначенных для выращивания продукции на продажу, целесообразно сделать скважину прямо рядом с конструкцией или в тамбуре.
Для подогрева воды можно использовать емкости объемом от 0,2 до 1 м 3 . Их обычно устанавливают на некотором возвышении – так создается необходимое давление в системе полива. Поместить емкости лучше в северной части теплицы, чтобы не затенять растения. Нагрев воды в них происходит под действием солнечных лучей, также можно оснастить емкости ТЭНами для искусственного подогрева.
Обратите внимание! Емкость с водой – хороший теплоаккумулятор. Нагреваясь за день, ночью она постепенно остывает и отдает тепло воздуху, что способствует уменьшению скачков температуры.
Вентиляция
Система проветривания – обязательное условие успешного роста большинства культур. За счет проветривания из теплицы удаляют излишки тепла и влаги, происходит обмен кислородом и углекислым газом. Воздухообмен в теплицах обеспечивают с помощью систем принудительной или естественной вентиляции.
Чаще всего для проветривания в теплицах обустраивают форточки. Их устанавливают в верхней части стен или на крыше. Чем выше расположена форточка, тем более эффективной будет вентиляция: теплый воздух сам поднимается вверх, уступая место более прохладному. Открывать и закрывать их можно вручную или с помощью .
Освещение
В летнее время дневного естественного освещения вполне хватает для большинства культур. Зимой растения необходимо досвечивать. Для этой цели в зимних теплицах используют газоразрядные лампы ДНаТ и ДНаЗ.
Норма минимальной освещенности, а значит, и количество ламп зависят от выращиваемых растений. В большинстве случаев рассчитать суммарную мощность светильников можно, исходя из площади теплицы – на 1 м 2 достаточно 100 Вт электрической мощности. Например, для теплицы площадью 20 м 2 необходимо 2000 Вт или 5 ламп ДНаТ по 400 Вт, а также пусковая аппаратура к ним.
Натриевые зеркальные фитолампы
Обратите внимание! Лампы ДНаТ и ДНаЗ сильно нагреваются. Размещать их нужно под потолком в специальных светильниках с отражателями.
Цены на фитолампы
фитолампы
Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 1)
Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 2)
Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 3)
Как построить зимнюю теплицу своими руками
Теплицу площадью более 100 м 2 для выращивания овощей или цветов на продажу целесообразнее заказать в фирме. Производители теплиц предлагают готовые решения «под ключ» — ангарные или блочные сооружения с системами автоматического обогрева, полива и проветривания. Теплицы, выполненные по типовому проекту, в этом случае обходятся дешевле, к тому же они приспособлены для механизированного обслуживания.
Небольшую зимнюю теплицу для домашнего использования можно построить самостоятельно.
До начала строительства необходимо:
- выбрать место для установки, форму и размеры теплицы;
- начертить эскиз с учетом расположения грядок, системы отопления, полива и вентиляции;
- выполнить расчет необходимых материалов.
Зимнюю теплицу располагают на освещенном месте, укрытом от холодных ветров. Ее также можно пристроить к гаражу, хозблоку или жилому дому с солнечной стороны. Отдельно стоящую зимнюю теплицу ориентируют с севера на юг, северную стену при этом делают глухой (из утепленных материалов) или в виде тамбура.
Наиболее простая и надежная конструкция, обеспечивающая хорошую теплоизоляцию – это двускатная теплица с капитальными стенами из пенобетона с утеплением. Южная торцевая стена зашита поликарбонатом в два слоя. Тамбур с северной стороны предназначен для защиты от холодного ветра и одновременно служит котельной и кладовой для инвентаря, ящиков и стеллажей. Скаты теплицы зашиты усиленным поликарбонатом. Стропильная система из дерева исключает появление мостиков холода. Эскиз теплицы приведен на рисунке.
Для теплицы указанных размеров понадобится:
- бетон марки М200 для фундамента – 3,6 м 3 ;
- арматура Ø10 мм – 100 м;
- арматура Ø6 мм – 130 м;
- доска обрезная для опалубки, 25 мм – 1 м 3 ;
- блок пенобетонный 200х300х600 мм – 170 шт.;
- клей кладочный (25 кг) – 9 мешков;
- полистирол S 100 мм – 3,3 м 3 ;
- доска для стропил 40х150 мм – 0,5 м 3 ;
- поликарбонат толщиной 10 или 16 мм – 5 листов;
- торцевой профиль L=2,1 м – 15 шт.;
- коньковый профиль L=6 м – 2 шт.;
- соединительный профиль L=6 м – 12 шт.;
- саморезы с термошайбой – 200 шт.
Обратите внимание! Возведение такой теплицы занимает в среднем 1,5-2 месяца. Из них 3-4 недели уходит на возведение и сушку фундамента. Температура воздуха при этом должна быть плюсовой, оптимально – от 15 до 23 градусов.
Фундамент для теплицы
Для сооружений из пенобетона необходимо прочное основание. Оптимальный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона с армированием. Фундамент необходим не только по периметру теплицы, но и на месте капитальной перегородки, разделяющей тамбур и теплицу.
Шаг 1. Расчистка и разметка участка. Участок под теплицу очищают от мусора и растительности, при необходимости выравнивают. С помощью колышков и бечевки размечают габариты строения.
Шаг 2. Разметка фундамента. Устанавливают обноски из брусков и досок по углам будущего строения. Закрепляют на них бечевку и натягивают по периметру фундамента. Проверяют перпендикулярность углов и равенство диагоналей. С помощью бечевки размечают внешний и внутренний контуры фундамента.
Шаг 3. Выборка грунта и отсыпка песком. По полученной разметке копают траншею глубиной 50 см. Дно траншеи засыпают смесью песка и щебня или просто песком, трамбуют, периодически поливая.
Шаг 4. Установка опалубки. Опалубку делают из обрезной доски 25 мм. Если грунт плотный, опалубку можно ставить только выше уровня земли, на слабых грунтах ее устанавливают на дно траншеи. Схема закрепления опалубки приведена на рисунке.
Шаг 5. Армирование. Фундамент выполняют с обязательным армированием, в противном случае при сезонных подвижках грунта кладка из пенобетона может треснуть. Для продольного армирования ленты применяют арматуру марки 10-A-III (A400) ГОСТ 5781-82, для поперечных стяжек – 6-A-I (А240) ГОСТ 5781-82. Вязку арматуры в пересечениях выполняют отожженной проволокой. Особое внимание уделяют армированию углов.
Шаг 6. Заливка бетоном. Для фундамента указанных размеров потребуется 3,6 м 3 бетона. Замесить его самостоятельно довольно сложно – процесс получится длительным и трудоемким, к тому же при послойной заливке прочность фундамента снижается. Строители рекомендуют не экономить и заказать готовый бетон марки М200. Бетон заливают в подготовленную опалубку, пробивают прутом или виброшлангом и выравнивают поверхность.
Шаг 7. Созревание бетона. Срок созревания бетона зависит от температуры. Оптимальные условия – 18-22°С, в этом случае бетон наберет достаточную для строительства прочность через 14-21 день. При другом температурном режиме рекомендуется выдержать фундамент не менее 4 недель. На время сушки бетон лучше закрыть полиэтиленовой пленкой для поддержания постоянной влажности. При пересыхании верхнего слоя, бетон увлажняют водой.
Обратите внимание! Опалубку можно снимать уже через 5-7 дней. Доски от опалубки можно использовать повторно.
Цены на бетонную смесь
бетонная смесь
Стены из пенобетона
Для кладки пенобетонных блоков рекомендуется использовать специальный клей. Он позволяет получить швы минимальной толщины, а значит, и уменьшить теплопотери. Блоки можно класть и на цементный раствор, но в этом случае потребуется дополнительное утепление и оштукатуривание стен.
Шаг 1. Гидроизоляция. Ее выполняют с использованием рулонных материалов (таких как рубероид, стеклоизол, бикрост или их аналоги). На полностью просушенный фундамент расстилают тонкий слой цементно-песчаного раствора (соотношение цемента и песка 1:4). Укладывают рулонную гидроизоляцию с нахлестом в местах стыков и выравнивают поверхность с помощью рейки и уровня.
Шаг 2. Кладка первого ряда. Первый ряд пеноблоков кладут на цементно-песчаный раствор поверх гидроизоляции. Раствор накладывают мастерком с запасом, устанавливают блоки и удаляют излишки смеси.
Шаг 3. Кладка последующих рядов. Все следующие ряды кладут на специальный клей. Его наносят зубчатым шпателем на все стыкуемые поверхности — как горизонтальные, так и вертикальные. Блоки плотно подгоняют друг к другу легкими постукиваниями резинового молотка. Ряды кладут с перевязкой на 1/2 блока.
Шаг 4. Армирование. Армируют кладку сварной кладочной сеткой через каждые 2-3 ряда. При высоте блоков 30 см и расчетной высоте стены 150 см получается 5 рядов кладки, поэтому можно уложить армирующую сетку между третьим и четвертым рядом. Клей наносят поверх сетки, сверху устанавливают блок. Также можно армировать кладку с помощью прутов арматуры, уложенных в выбранные в блоках канавки.
Шаг 5. Дверные проемы. Блоки для дверных проемов необходимо выпилить в размер. Это можно сделать специальной ножовкой по шаблону – блоки режутся довольно легко.
Шаг 6. Утепление стен. Стены утепляют с внешней стороны листами полистирола. Толщина утеплителя зависит от региона и составляет от 30 до 150 мм.
Таблица 1. Толщина утеплителя для пенобетонных стен теплицы.
| Регион | Толщина полистирола, мм |
|---|---|
| Юг (Краснодар, Астрахань) | 30-40 |
| Поволжье (Волгоград, Саратов) | 40-50 |
| Поволжье (Ульяновск, Казань, Нижний Новгород, Ижевск) | 50-60 |
| Центр (Москва, Ярославль, Воронеж) | 60-70 |
| СЗФО (Санкт-Петербург) | 60-70 |
| ДВ (Хабаровск, Владивосток) | 70-80 |
| Урал (Оренбург, Уфа, Екатеринбург, Пермь) | 70-90 |
| СФО (Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Тюмень) | 80-100 |
Шаг 7. Отделка стен. Стены теплицы можно отделать любым влагостойким материалом, например, декоративным кирпичом, сайдингом или штукатуркой для фасадов. Отделка не только улучшит внешний вид, но и обеспечит дополнительную теплоизоляцию и ветрозащиту.
Отделка стен теплицы декоративным кирпичом
Обратите внимание! Полистирол можно заменить пенопластом или полиуретаном. Использование минеральной ваты не рекомендуется из-за повышенной влажности помещения.
Кровля теплицы
Стойки, обвязку и стропила делают из деревянной доски 40х100 мм. Стропила устанавливают с шагом 50-70 см (в зависимости от ожидаемой снеговой нагрузки).
Шаг 1. Южная стена. На фундамент поверх гидроизоляции укладывают доску нижней обвязки, закрепляют к фундаменту на анкерные болты. Боковые стойки из доски крепят к пенобетонной кладке на анкеры. Промежуточные стойки и верхнюю обвязку закрепляют на уголки и саморезы.
Шаг 2. Верхняя обвязка. По периметру блочной кладки укладывают доску верхней обвязки с креплением ее на анкеры. Шаг крепления – 60 см. Верхняя обвязка нужна для распределения веса кровли по всей стене, если положить стропила прямо на блоки, образуются точеные нагрузки, из-за чего пенобетон начнет крошиться.
Шаг 3. Стойки и коньковый брус. Для крепления стропил необходимо закрепить коньковый брус. Для его крепления на верхнюю обвязку поперечных стен устанавливают стойки строго по центру, закрепляют их с помощью уголка и саморезов, а потом дополнительно устанавливают подкосы. Коньковый брус собирают из двух досок 40х100 мм, закрепив их по обеим сторонам стоек.
Шаг 4. Стропила. Стропила делают из доски 40х100 мм. Прикладывают доску к коньковому брусу и верхней обвязке продольной стены, отмечают карандашом место запила. Выполняют запил, примеряют стропильную ногу по месту и отпиливают излишки. Стропильные ноги попарно соединяют с помощью металлических пластин в коньке, а также закрепляют с помощью уголков и саморезов к коньковому брусу и верхней обвязке.
Шаг 5. Обшивка стен поликарбонатом. Поликарбонат толщиной 10-25 мм можно крепить в один слой, этого достаточно для хорошей теплоизоляции. Начинают обшивку с торцевой южной стены. Выкраивают поликарбонат по размеру стены таким образом, чтобы ребра жесткости были направлены вертикально.
Верхние срезы поликарбоната изолируют специальной алюминиевой липкой лентой. Для нижних срезов используют . Закрывают срезы торцевым профилем. Крепят поликарбонат с помощью саморезов с термошайбой. Аналогично обшивают верх северной стены и стенку между тамбуром и теплицей.
Шаг 6. Обшивка скатов поликарбонатом. Для соединения листов на скатах теплицы используют соединительные профили. Для поликарбоната 10 мм подходит неразъемный профиль, для 16 мм и 25 мм необходим алюминиевый разъемный с уплотнителем. Крепят покрытие через профиль, чтобы не нарушать целостность поликарбоната.
Нижние торцы листов обрабатывают перфорированной лентой и торцевым профилем. Сверху скаты соединяют с помощью конькового профиля.
Зимний вариант тепличных конструкций менее популярен у российских огородников. Теплица используется зимой крайне редко, что обусловлено климатическими особенностями, а также значительными затратами на обогрев и освещение.
Стандартный чертёж, позволяющий сделать зимний надежный парник исключительно своими руками, не всегда подходит. Конструкция зимнего - это, как правило, особый проект, а также большие затраты не только сил и времени, но и средств. На многочисленных фото можно увидеть не только фермерские конструкции зимних тепличных сооружений, но и вполне бюджетные, компактные варианты. Устройство любой конструкции требует внимательного и тщательно распланированного подхода.
Характеристика зимней теплицы
Правильно выполненная теплица и зимой способна разнообразить меню свежими овощами и зеленью. Изготовление такой универсальной конструкции своими руками должно опираться на грамотный проект, а само устройство для зимнего выращивания должно предполагать использование максимально качественных материалов. Кроме того, утеплённый парник позволяет разместить зимний сад, для выращивания в котором подходят практически любые зелёные насаждения.
Современный зимний сад - это лучшее решение для зоны отдыха в условиях современной урбанизации. Различные виды тропических растений, которые до этого радовали большинство горожан только на фото, могут быть высажены в отапливаемый парник. Сделать такую теплицу своими руками поможет уже готовый чертёж или самостоятельно разработанная схема. В последние годы зимний сад востребован даже в Сибири, где климатические условия далеки от идеальных.
Лучшие и самые достойные внимания проекты теплиц для использования зимой с завидной регулярностью появляются на просторах интернет-сайтов для садоводов и огородников. Остаётся только выбрать наиболее подходящий проект, который позволит сделать удобный и качественный парник, используемый круглый год. Следует учитывать, что чертёж такой конструкции для Сибири будет иметь разительные отличия от сооружения под зимний сад в южных районах.
Самые популярные варианты
Наиболее часто используются фермерские виды конструкций для круглогодичного выращивания овощной продукции и зелени в промышленных масштабах. Сделать такую конструкцию своими руками достаточно проблематично, однако современное производство тепличных конструкций позволяет приобрести готовый вариант сооружения и остаётся только правильно разместить парник на участке.
Особой популярностью пользуется зимний сад, являющийся уникальным архитектурно-интерьерным элементом. Необычный зимний сад - это не только интереснейшее хобби, но также признак яркой индивидуальности и стиля. Чаще всего такая конструкция изготавливается с использованием высококачественного алюминия и стекла, обладающих повышенной тепловой защитой. Такой своеобразный сад имеет естественное освещение, которое дополнительно усиливается искусственными источниками света.
Схема таких конструкций может быть различна, однако правильно сконструированное сооружение даже в условиях Сибири способно радовать владельцев пышной зеленью круглогодично. Фото самых необычных конструкций часто становятся стимулом, чтобы сделать зимний сад на собственном приусадебном участке в качестве отдельного сооружения или пристройки к коттеджу.
Зимний сад, или оранжерея в доме (видео)
Достоинства и недостатки
В зависимости от назначения, парник для круглогодичного использования может характеризоваться различными преимуществами и недостатками:
- фермерские конструкции своими руками возвести практически невозможно, однако такой парник служит прекрасным сооружением для круглогодичного выращивания сельхозпродукции в промышленных масштабах с целью дальнейшей реализации и получения стабильно высокого дохода;
- ознакомление с фото круглогодичного сооружения позволяет выбрать максимально подходящий тип конструкции, которые помогут получить полноценный сад или проявить свои фермерские качества;
- сделать обогреваемый парник можно своими руками, а основой может стать стандартная схема зимней прочной теплицы или фото уже используемых конструкций;
- строительство зимней теплицы на участке своими руками требует более внимательного подбора материалов и оборудования, что обусловлено сложными условиями эксплуатации.
Важные нюансы
- Перед тем как построить качественную зимнюю теплицу должна быть разработана схема, которая строго индивидуальна для каждой конструкции.
- Зимний сад предполагает устройство определённого температурного режима, который необходим для выращиваемых тропических растений.
- Фермерские сооружения, а также любой значительный по размерам парник, создаваемый своими руками, требует особого внимания к надёжности каркаса и фундаментного основания. Именно исходя из назначения следует отдавать предпочтение тому или иному строительному материалу.
Особенности самостоятельного изготовления
Следует учитывать, что наиболее рационально использовать готовые каркасные конструкции, которые можно легко установить своими руками, а технические характеристики таких сооружений оптимально приспособлены к особенностям эксплуатации. Устройство зимних конструкций относится к категории усиленных тепличных сооружений, а сборка выполняется в соответствии с прилагаемой инструкцией.
При необходимости создать такую конструкцию самостоятельно следует отдать предпочтение металлическому сварному каркасу, который монтируется на прочное фундаментное основание и покрывается высококачественным листовым поликарбонатом. Допускается использовать закалённый тип стекла, который обладает прекрасными показателями прочности и надёжности, а также идеально удерживает тепло внутри пространства.
В качестве обогрева могут быть использованы различные виды отопительного оборудования, включая прокладку труб, отопительные котлы или нагревательные кабели. С более подробной инструкцией по изготовлению можно ознакомиться при просмотре видео и фото-инструкций.
Как сделать теплицу своими руками (видео)
Вне зависимости от качества используемых для возведения зимней конструкции материалов, основной упор следует сделать на максимально эффективный обогрев конструкции. Конструкционные особенности зимних сооружений должны давать возможность выполнить дополнительное утепление парника. Возведение зимних теплиц своими руками возможно, однако следует предусмотреть подведение дополнительного освещения и возможность качественного обслуживания в холодный период года.
