→ → Гидроизоляция и дренаж строительство компании. Эффективная защита сооружений от грунтовых вод: гидроизоляция и дренаж. Кольцевой дренаж фундамента

Гидроизоляция и дренаж строительство компании. Эффективная защита сооружений от грунтовых вод: гидроизоляция и дренаж. Кольцевой дренаж фундамента

Обустройство загородного коттеджа или дачного домика занимает больше времени и сил, чем создание комфортных условий в городской квартире. Владельцы частного жилья должны позаботиться о защите всех строений на участке, особенно тех, которые частично расположены под землей. Грунтовые воды со временем размывают бетонную основу фундамента, разрушают шахты колодцев. Чтобы уберечь подземные части строений от агрессивной внешней среды, следует озаботиться обустройством гидроизоляции и дренажа.

Воздействие водоносных горизонтов, от поверхностных до глубинных, может уменьшить срок службы частного дома или любой постройки, установленной на бетонном фундаменте. Почему так происходит? Задолго до возведения здания или технического сооружения на участке земли существовал определенный гидрологический режим. Вырыв котлован и установив бетонные плиты (монолит на опалубке, кирпичную кладку), люди искусственно создали барьер для движения потоков, то есть нарушили естественную гидрологическую среду.

Схема устройства ленточного фундамента

В результате строительных работ происходит изменение уровня грунтовых вод, причем чаще – повышение. Одновременно проседает грунт: медленное регулярное смещение сменяется резкими подвижками почвенных пластов во время сезонного таяния снегов. Чтобы защитить строения от влаги и агрессивных химических веществ, разведенных в воде, необходимо продумать гидроизоляцию и дренаж дома. Таким образом, подземные сегменты сооружений будут защищены водостойким материалом, а количество грунтовых вод уменьшится за счет отведения их в фильтрующие колодцы.

Схема дренажа и гидроизоляции жилого дома

Cхему системы водоотведения разумнее заказать в проектной организации еще на этапе планирования строительства. Однако часто проблему начинают решать гораздо позже, когда дом уже построен. Чтобы не перерывать участок несколько раз, дренаж оборудуют вместе с устройством ливневки и подключением септика. Это сокращает расходы на земляные работы, особенно, если арендована тяжелая техника, и позволяет упорядочить схему подземных коммуникаций.

Устройство дренажной системы

Самостоятельное проведение земляных и монтажных работ требует определенных знаний. Например, следует обладать информацией о виде фундамента (для этого производят откопку), типе почвы, уровне водоносных горизонтов, местах расположения источников. Сведения можно почерпнуть из документов по строительству дома (скважины, колодца), а при необходимости – обратиться в земельный комитет.

Проект можно составить в любое время года, но проводить земляные работы – исключительно в теплый период. Для защиты траншей от дождей устанавливают временный навес, представляющий собой деревянный каркас с натянутой полиэтиленовой пленкой. Приготовьтесь к тому, что устройство дренажа и гидроизоляции фундамента займет не менее 10-12 недель.

Один из вариантов обустройства дренажной системы

Подготовительные работы

Отправной точкой для начала строительства является готовый проект, включающий поэтапное описание мероприятий, схемы расположения коммуникаций, смету с указанием количества и стоимости материала. Профессионально составленные документы оградят от многих ошибок, часто допускаемых при самостоятельном проектировании.

Основным материалом для сборки подземных магистралей являются трубы. Изредка используют изделия из асбестоцемента, чугуна или керамики, все чаще – из различных видов пластика (полипропилена, ПВХ, полиэтилена). Они обладают достаточной прочностью и износостойкостью, а перед традиционными материалами, активно применяемыми ранее, имеют преимущество – невысокий вес. Благодаря легкости их проще монтировать и транспортировать. Лучший выбор – специальные дренажные трубы с гофрированной поверхностью и равномерно распределенной перфорацией. Производители предлагают современные варианты, защищенные от заиливания слоем нетканого фильтрующего материала.

Гофрированная дренажная труба с геотекстилем

Выбор инструментов зависит от сложности и объемов работ. Для оборудования небольшой по протяженности конструкции потребуются приспособления и строительные инструменты, которые можно найти в подсобке любого хозяйственного дачника или владельца коттеджа:

  • разные виды лопат – для копки и выемки грунта;
  • тачка, ведра – для доставки щебня и транспортировки земли;
  • электрический перфоратор;
  • кирка, молоток или кувалда.

Если предстоят более серьезные работы, например оборудование дренажа для большого загородного дома с комплексом дополнительных построек, лучше пригласить в помощь строительную бригаду и арендовать технику.

Рытье траншеи подручными инструментами

Гидроизоляция фундамента здания

Пристенные земляные работы должны сочетаться с гидроизоляционной подготовкой плит основания здания. Она производится в следующем порядке:

  • откопка;
  • удаление старой гидроизоляции;
  • просушка;
  • обработка и защита поверхности плит новыми современными материалами.

Откапывая подземную часть сооружения, старайтесь не повредить бетон. Извлеченный грунт не спешите вывозить за пределы участка, он пригодится для обратной засыпки (после укладки дренажной конструкции). Лучше его складывать на специально подготовленной площадке поблизости от дома. Аккуратно лопатой доставайте грунт в зоне, прилегающей к дому. Чем глубже находится основание, тем шире траншея: высота фундамента обычно прямо пропорциональна размерам здания.

Каждый очищенный от земли фрагмент освобождайте от старого гидроизоляционного покрытия (при его наличии). Нахождение под землей предполагает высокую влажность, поэтому перед началом обработки бетона необходимо его тщательно просушить. Этот процесс пройдет естественным путем, если установится солнечная погода с легким ветром. Высокая влажность воздуха является препятствием для быстрой просушки, в этом случае придется использовать газовые горелки.

Высушенную поверхность необходимо покрыть слоем водонепроницаемого материала. Вариантов множество:

  • Жидкие, пастообразные и пленкообразующие составы обмазочного типа с дополнительным антикоррозийным и противокапиллярным действием – битумно-полимерные мастики, полимерцементные растворы, битумные эмульсии.
  • Штукатурные смеси из композитных материалов – влагостойкие минерально-цементные растворы (полимербетон, гидробетон, асфальтовая мастика).
  • Оклеечные материалы – полимерные рулонные мембраны наплавляемого или самоклеющегося типа.

Первый вариант является наиболее герметичным (если соблюдать технологию нанесения), при использовании второго могут возникнуть трещины, минус третьего – наличие стыков или швов. Защитное мероприятие заканчивается внешней обсыпкой щебнем или гравием, которые играют роль дренирующего слоя и отводят воды от фундамента.

Описание траншейной технологии

Если кратко, то траншейный метод заключается в устройстве дренажной системы, расположенной по периметру вокруг здания. Сначала на расстоянии 1-1,2 м от стен дома вырывают канавы, ширина которых должна на 0,2 м превышать диаметр трубопровода. Если вы используете изделия с сечением 15 см, значит, ширина углублений – 35 см. Выкапывая углубления, учитывайте уклон конструкции – примерно 1 см на каждый метр длины.

Глубина траншеи зависит от уровня расположения основания дома. Отводящая система должна находиться примерно на 0,5 м ниже, чем нижняя точка фундамента – только так можно уберечь подвал, подземный гараж или цокольный этаж от воздействия влаги.

Дно канавы укрепляем плотной подушкой, устроенной по следующей схеме:10 см песка + слой геотекстиля (с выпуском краев на края траншеи). Прямо на ткань укладываем пластиковые трубы, не забывая выдерживать указанный наклон. Для соединения отдельных деталей используем фитинги. От зазоров избавляемся с помощью изоляционной ленты. Когда конструкция собрана, производим засыпку щебнем (слоем 10-15 см). Соединяем края геотектиля и сшиваем их прочными капроновыми нитками.

Строительство водоотводной системы заканчивается сооружением водоприемника – камеры, где будет накапливаться собранная жидкость. Резервуар необходимо установить на участке, удаленном от здания на 5-метровое расстояние. Идеальная глубина расположения – ниже дренажной системы, но выше водонесущих горизонтов. Простейший вариант водоприемника – пластиковая емкость с перфорированным дном, установленная на слой геотектиля. Как и остальную систему, после монтажа резервуар засыпают щебнем и грунтом.

Производя обратную засыпку, не жалейте грунта – пусть над канавой образуется небольшой холмик. Спустя некоторое время он осядет, и поверхность почвы выровняется.

Особенности сооружения ревизионных камер

При устройстве защитного барьера важно учитывать нюансы, возникающие в процессе работы. Например, если водоприемник не удается установить ниже отводящей системы, придется использовать насос и перемещать жидкость принудительно. Монтаж конструкции в зоне промерзания предусматривает дополнительный обогрев, который проще всего обеспечить греющим кабелем. В обоих случаях появляется зависимость от энергоснабжения.

Смотровой колодец из гофрированного пластика

Для контроля над функционированием дренажной системы устанавливают ревизионные камеры, которые по-другому называют смотровыми колодцами. Как правило, необходимо 4 штуки – по одной на каждом углу. Верхнюю часть – смотровое отверстие – оснащают люком, герметично закрывающимся. Углы в качестве мест расположения выбраны не зря, именно повороты коммуникаций являются критическими зонами в устройстве любого трубопровода. Кроме ревизионных камер и резервуара для сбора воды, в некоторых случаях устанавливают дополнительную емкость специально для обслуживания ливневки.

Монтаж дренажного колодца

А сейчас немного подробнее об установке резервуара. Существует возможность использования двух типов:

  • фильтрующего, пропускающего жидкость в нижележащие грунты;
  • накопительного, служащего для сбора воды с последующим применением.

Фильтрующий рационально устанавливать, если количество собранной жидкости не превышает 1 м³, а состав грунта – песчаный или супесчаный. Размеры емкости: глубина – 2-3 м, диаметр – 1,4-1,6 м (сооружения прямоугольной формы – 2 м х 2,5 м). Фильтрующий эффект достигается с помощью донного фильтра из гравия, гальки, щебня или битого кирпича. Толщина основания – около 0,3 м.

Схема фильтрующего колодца

Накопительный колодец необходим, если не подходит грунт (глинистый) или уровень грунтовых вод слишком высок. Емкость устанавливают в наиболее низкой точке, обсыпав щебнем и защитив геотекстилем. Дренажному колодцу потребуется дополнительная гидроизоляция, если вы задумаете его сделать самостоятельно из бетонных колец. Накопившуюся воду откачивают насосом. Ее можно использовать для технических нужд, полива или просто вывести в канаву или водоем.

Вместо железобетонных колодцев все чаще используют промышленные емкости из прочного пластика, срок службы которых – до 50 лет. Они недороги, легки в установке, полностью готовы к применению и имеют специальные отводы с манжетами для крепления труб.

Видео: пример самостоятельного устройства дренажа

Руководствуясь соображениями экономии, вы можете самостоятельно защитить фундамент здания и другие подземные сооружения от грунтовых вод, однако только специалисты знают тонкости устройства дренажа и могут предугадать негативные последствия. Как минимум, проектирование нужно доверить профессионалам.

Наружная гидроизоляция и дренаж вокруг дома с последующим устройством ливневой системы - это основополагающие работы как при новом строительстве так и при реставрации и реконструкции старых домов. Игнорирование работ по наружной гидроизоляции и дренажа с последующим отводом ливневых вод от стен фундамента строящегося или реконструирующегося здания заставит вас впоследствии горько пожалеть об этом.

Зачастую можно наблюдать на стенах, как новых так и старых домов отваливающуюся штукатурку по нижней кромке на небольшой высоте от уровня земли. Специалисты в области гидроизоляции своим наметанным взглядом сразу скажут, что у таких домов совершенно отсутствует дренажная и ливневая система по отводу вод от фундамента здания. А между тем, это большая ошибка проектировщиков. Еще можно понять, когда такие проблемы происходят со старыми домами, но когда строится новый дом с подземным гаражом или проводится реставрация или реконструкция какого-либо исторического объекта, и в проекте этих сооружений совершенно отсутствуют работы по дренажу и отводу ливневых вод, сразу возникает вопрос, а кто-же вам это все спроектировал?

На фотографиях в качестве примера показан объект с проведенным свежим ремонтом, которому нет и трех месяцев.

Характерными ошибками этого объекта являются отсутствие дренажной системы и отсутствие дождеприемников под водосточными трубами. Как вы видите - результат налицо. Деньги потрачены, освоены, а стены страдают от Почему? Или кто-то решил сэкономить деньги, или проектировали ремонт не специалисты.

Наружная гидроизоляция и устройство дренажа вокруг вновь строящегося или ремонтируемого дома должны стоять на первом месте при проектировании будущих работ. Если вы не хотите тонуть в воде, то уделяйте этим работам основное внимание при проектировании, а также на стадии выполнения строительных работ нулевого цикла. Если вы не отведете грунтовые и дождевые воды подальше от стен фундамента, то впоследствии в вашем подвале вода станет постоянным не желанным гостем. Летом вы будете наблюдать сырость в подвале, а весной и осенью вода будет наполнять помещение подвала. Стены вашего дома будут иметь неприглядный вид с отваливающейся штукатуркой и следами соли. На уровне первого этажа в помещениях дома будет наблюдаться примерно та же самая картина, еще и с добавлением плесени. Жить в таких помещениях будет мягко говоря - не комфортно.

Дренаж вокруг дома

работы по устройству дренажной системы вокруг дома , то вы должны заранее понять куда будут отводиться дренажные воды. Основной принцип дренажа вокруг дома - это отвести воду подальше от стен фундамента. Хорошо если в этом вам поможет естественный уклон рельефа местности вашего участка. Во многих случаях таких уклонов нет, и приходится приспосабливаться к тому, что есть. Приходится выводить воды в дренажные канавы, ливневые системы и т.д. Дренажная система вокруг дома подразумевает в себе земляные работы по периметру фундамента вашего дома с глубиной траншеи на глубину залегания вашего фундамента до нижней плиты основания. В процессе устройства дренажной системы важно правильно соблюдать технологию исполнения работ и применение соответствующих материалов. Правильно выполненные дренажные работы существенно разгружают фундамент и его стены от проникновения поверхностных вод.

Наружная гидроизоляция фундамента дома

Если вы решили провести ремонтные работы по устройству дренажной системы вокруг дома , то данная операция логически тянет за собой следующую - наружную гидроизоляцию фундамента дома . Земляные работы по периметру фундамента обнажают его стены и соответственно дают возможность выполнить вертикальную гидроизоляцию стен фундамента дома. Такая возможность выпадает нечасто, и соответственно не воспользоваться ею - будет настоящим преступлением по отношению к самому себе.

Работы по гидроизоляции стен фундамента дома - это в основном вертикальная гидроизоляция . Задача вертикальной гидроизоляции - защитить внешнюю поверхность стены от агрессивных поверхностных дождевых и талых вод, воздействующих на подземную её часть. Запомните, вертикальная гидроизоляция стен снаружи всегда более надежна, чем вертикальная гидроизоляция стен изнутри. Наружная вертикальная гидроизоляция - это защита стен фундамента от воды проникающей в стены сверху вниз. Летом и осенью это могут быть атмосферные осадки, стекающие вниз по водосточным трубам, а весной это тающий снег.

Наружная вертикальная гидроизоляция стен фундамента дома выполняются с применением обмазочных гидроизоляционных материалов, а также гидроизоляционных материалов проникающего действия. После завершения наружной вертикальной гидроизоляции по защите подземной части стен фундамента, приступают к укладке и монтажу дренажной системы вокруг фундамента дома.

Дождеприемники .

Наиболее часто встречающейся повсеместной ошибкой по всей территории РФ является игнорирование дождеприемников и ливнестоков. А между тем водосточные трубы, спускающиеся с крыш домов являются главными провокаторами намокания стен фундамента дома, а также его цокольной части. То ли по не знанию, то ли от жадности, но в 99% случаях при новом строительстве, при реконструкции или реставрации домов дождеприемники не проектируются и не устанавливаются. Это грубейшая ошибка.

Вот вам и результат! Тут, как говорится - скупой платит дважды. Свежий ремонт не простоял и трех месяцев.

А должны были установить дождеприемники с отводом дождевых вод в ливневые колодцы.

Как правильно?

Под каждой водосточной трубой должен стоять дождеприемник. Он спасет ваши стены и фундамент дома от намокания и проникновения ливневых вод в помещение подвала.


Дождеприемники и ливнестоки соединяются между собой единой ливневой системой и отводят поверхностные воды в ливневые колодцы, которые желательно делать подальше от стен и фундамента дома.

Консультация специалиста.

Если вы решили построить новый дом или проводите ремонт и реконструкцию старого объекта, если у вас есть вопросы и не хватает знаний по устройству наружной гидроизоляции с дренажом вокруг дома, то обращайтесь к нам. Наш многолетний опыт в области спасения от сырости поможет вам правильно спроектировать и провести последующие работы по перечисленным в данной рубрике видам работ. Наши профессиональные знания помогут вам избежать будущих ошибок, разочарований, а самое главное больших затрат по их последующему исправлению. Наши консультации платные, но они несоизмеримо меньшие, чем ваши возможные последующие расходы на исправление допущенных ошибок. Мы консультируем как с выездом на место стройки, так и в режиме on-line. От этого зависит стоимость наших консультаций.

Гидроизоляция фундаментов - самое слабое место не только в коттеджном строительстве, но и в промышленном строительстве, включая такие спецобъекты, как подземные шахты, тоннели, метро и пр. У нас в стране существует немного фирм, которые смогут сделать гидроизоляцию качественно, с гарантией в десятки лет. Стоимость только гидроизоляционных работ с соблюдением всех технологических стандартов около 200 евро за кв. м поверхности, включая все стены, пол и потолок, что сравнимо по стоимости с сооружением всего дома. Поэтому обычной практикой в строительстве даже очень дорогих суперэлитных коттеджей является грубое нарушения норм и технологий при строительстве фундаментов с целью "экономии" материалов и "выигрыша" времени, а очень часто и по причине не надлежащей осведомленности в этом вопросе строителей-проектировщиков и технологов. Именно поэтому не сразу, а только через 5 - 10 лет обнаруживается брак, бороться с которым гораздо труднее и накладнее, чем при строительстве. Приходится делать внутреннюю гидроизоляцию с помощью минеральных вяжущих, обладающих многими недостатками, включая растрескивание ввиду естественной деформации здания.

Полная защита фундамента от влаги - это комплексная инженерная задача. Вы должны решить сами, что Вам нужно.

Если в доме планируется цокольный этаж, функционирующий как обычное жилое помещение , то для его защиты от воды (паров воды) требуются следующие условия:

  • полная внешняя гидроизоляция, включая все швы и плиту фундамента
  • пластичная гидроизоляция стыков и швов
  • внешний глубинный отводящий дренаж
  • внешняя теплоизоляция
  • вентилирование и кондиционирование воздуха внутри цокольного помещения

Но предположим, что у Вас нет цокольного помещения или оно не используется как жилое . Тогда, казалось бы, и не зачем беспокоиться. Эта очень частая ошибка. Подземная часть фундамента испытывает постоянное давление воды, особенно весной и осенью, а также в периоды затяжных дождей. Тангенциальные и нормальные составляющие сил давления воды на фундамент приводят не только к его выталкиванию и смещению, приводящему к трещинам и смещениям в фундаменте и деформации здания, но также и к коррозийному разрушению фундамента агрессивными компонентами грунтовых вод, проникающими под давлением в толщу фундамента. Чтобы убрать давление воды необходим глубинный отводящий дренаж. Без дренажа срок службы фундамента не превысит 50 лет, тогда как при устройстве надлежащей дренажной системы бетон фундамента с годами будет только крепчать.

Итак, во всех случаях необходим дренаж фундамента любого здания.

Если Вы только начинаете строительство и предполагается цокольный этаж, то оптимальное решение - сделать в комплексе внешнюю гидро- и теплоизоляция фундамента и пристенный дренаж (вариант 1) до засыпки котлована

Рис.1. Пристенный дренаж

  • дренаж по 1 варианту
  • гидроизоляция внешняя поверх бетона
  • теплоизоляция внешняя поверх гидроизоляции
  • пристенный дренаж поверх теплоизоляции

Если же дом с цокольным этажом уже построен и котлован давно засыпан, то необходим пристенный дренаж с глиняным замком

  • дренаж по 1 варианту
  • гидроизоляция обозначена светлокоричневым цветом
  • теплоизоляция обозначена красным цветом

Если цокольного этажа нет, есть только фундамент без нижней плиты, в этом случае технология устройства дренажа немного иная. На глинистых и суглинистых почвах дренаж располагается не в соприкосновении со стеной (вариант 2), а на расстоянии 1,5 - 3 метров от нее (рис.2). В этом случае нет опасности подвижки фундамента при раскапывании траншей, а между дренажной траншеей и домом будет слой глины, дополнительно препятствующий проникновению воды к стене (глиняный замок). Кроме того, при глубине заложения дрены на 0,5 метра глубже нижней точки фундамента, даже в случае существования плиты фундамента, на него и снизу не будет оказываться давление воды. Такое относительно недорогое, но очень эффективное решение позволит надежно защитить фундамент и избавиться от влаги в подвальном помещении. Единственное, что остается не решенным - это капиллярное проникновение влаги, от которого избавиться можно только при помощи полной гидро- и теплоизоляции в комплексе с системой кондиционирования. Но, как было отмечено выше, это и не требуется вовсе при отсутствии цокольного этажа, либо его использованием не как жилое помещение.

Если все же дом уже построен и в нем есть цокольных этаж, в котором предполагается бильярдная, тренажерный зал или другое жилое помещение, и обнаружились подтеки воды или большая влажность в помещении, то кроме устройства качественного дренажа по 1 варианту, нужно сделать внутреннюю гидро- и теплоизоляцию. При этом в случае не сильных подтеков достаточно сделать гидроизоляционную мембрану с помощью минеральных вяжущих с нанесением ее непосредственно на бетон (бетонная поверхность перед нанесением должна быть тщательно очищена и обезжирена!) (рис.3). В более тяжелых случаях рекомендуем сделать внутренний пристенный дренаж с устройством внутреннего приямка и принудительным отводом воды (рис.4).

Внутренняя тепло- и гидроизоляция и дренаж

  • внешний пристенный дренаж по 1 варианту
  • внутренний пристенный дренаж
  • внутренний припотолочный и приполовой дренаж
  • закрытый внутренний приямок с откачивающим насосом
  • в помощении сухо, отделка стен, потолка и пола как по обычной штукатурке

Эффективность и долговечность любой гидроизоляции можно увеличить, и весьма значительно, а разрушительное действие влаги свести к минимуму. Для этого надо создать такие условия, при которых вода вообще не получит доступа к конструкциям или доберется лишь небольшая ее часть. Такая защита может быть выполнена с помощью дренирования участка земли вокруг здания, линейного водоотвода и .

Дренаж - это инженерная система, предназначенная для управления водным балансом участка земли. В общем виде это система каналов, труб и сооружений, предназначенных для удаления из грунта избыточной влаги и отвода ее на безопасное расстояние.

Для защиты заглубленных частей зданий (подвалов, технических подполий и т.п.) от подтопления, причинами которого могут быть атмосферные осадки, поверхностные стоки, подземные воды, должны предусматриваться дренажи.

Устройство дренажей обязательно в случаях расположения:

  1. Эксплуатируемых заглубленных помещений ниже расчетного уровня подземных вод или если превышение полов подвалов над расчетным уровнем подземных вод менее 0,5 м.
  2. Эксплуатируемых заглубленных помещений в глинистых и суглинистых грунтах независимо от наличия подземных вод.
  3. Технических подполий в глинистых и суглинистых грунтах при их заглублении более 1,3 м от планировочной поверхности земли независимо от наличия подземных вод.
  4. Любых конструкций в зоне капиллярного увлажнения, когда в помещениях не допускается появление сырости.

Для исключения обводнения грунтов территорий и поступления воды к зданиям и сооружениям, кроме устройства дренажей, необходимо предусматривать:

  • нормативное уплотнение грунта при засыпке котлованов и траншей;
  • устройство отмосток у зданий шириной ≥ 1 м с активным поперечным уклоном от зданий ≥ 2%.

Необходимо также учитывать, что устройство гидроизоляции для защиты частей зданий, соприкасающихся с грунтом, должно предусматриваться во всех случаях независимо от устройства дренажей.

Типы дренажей

В зависимости от расположения дренажа по отношению к водоупорному горизонту дренажи могут быть совершенного или несовершенного типа.

Дренаж совершенного типа закладывается на водоупоре. Подземные воды поступают в дренаж сверху и с боков. В соответствии с этими условиями дренаж совершенного типа должен иметь дренирующую обсыпку сверху и с боков.

Дренаж несовершенного типа закладывается выше водоупора. Подземные воды поступают в дренажи со всех сторон, поэтому дренирующая обсыпка должна быть замкнутой со всех сторон.

Дренажи подразделяются на общие, обеспечивающие понижение уровня подземных вод на территории микрорайона (головной, систематический), и местные дренажи для защиты от подтопления подземными водами отдельных сооружений (кольцевой, пристенный, пластовый).

Кольцевой дренаж

Для защиты от подтопления грунтовыми водами подвальных помещений и подполий отдельно стоящих зданий, при заложении их в водоносных песчаных грунтах, следует устраивать кольцевые дренажи.

Действие кольцевого дренажа основано на понижении уровня подземных вод внутри защищаемого контура.

При ясно выраженном одностороннем притоке грунтовых вод дренаж проектируют в виде разомкнутой контурной системы.

Кольцевой дренаж надо закладывать ниже пола защищаемого сооружения на глубину, определяемую расчетом.

Кольцевой дренаж следует прокладывать на расстоянии 5-8 м от стены здания. При меньшем расстоянии или большом заглублении дренажа необходимо принять меры против выноса, ослабления и осадки грунта под фундаментом здания.

Пристенный дренаж

Прифундаментный (пристенный) дренаж используют для защиты подвальных помещений и подполий зданий, заложенных в глинистых, суглинистых грунтах и при слоистом строении слабоводопроницаемой толщи:

  • в качестве профилактической меры при отсутствии грунтовых вод;
  • при наличии смешанного источника питания грунтовых вод.

Пристенный дренаж прокладывают по контуру здания с наружной стороны. Расстояние между дренажом и стеной здания определяется шириной фундаментов здания и размещением смотровых колодцев дренажа.

Прифундаментный дренаж, как правило, должен прокладываться на отметках не ниже подошвы ленточного фундамента или основания фундаментной плиты.

При большой глубине заложения фундаментов от отметки пола подвального помещения пристенный дренаж может быть заложен выше подошвы фундаментов при условии принятия мер против просадки дренажа.

Устройство прифундаментного дренажа с применением геокомпозитов, состоящих из профилированной пластиковой мембраны (ПВП) и наклеенным на него геотекстилем, уменьшает стоимость строительства за счет экономии песка.

Пластовый дренаж

Пластовые дренажи следует устраивать в сочетании с кольцевыми и пристенными дренажами в следующих случаях:

  • при недостаточной эффективности применения кольцевого или пристенного дренажа;
  • в условиях сложного строения водоносного пласта с изменением его состава и водопроницаемости;
  • с профилактической целью в глинистых и суглинистых грунтах;
  • в водоносных пластах большой мощности, при слоистом их строении, наличии напорных подземных вод.

Для сопряжения пластового дренажа с наружным трубчатым дренажом через фундаменты здания прокладывают трубчатый дренаж.

Устройство дренажа фундамента

Дренажные трубы

Материал труб назначают в зависимости от степени агрессивности подземных вод и прочности материала с учетом глубины их заложения.

В настоящее время широкое применение получили дренажные пластмассовые трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), поливинилхлорида (ПВХ), а также полипропилена (ПП) и полиэтилена высокой плотности (НДПЕ). Это связанно со 100% заводской готовностью дренажных труб и комплектующих изделий лотковой части пластмассовых смотровых колодцев, с легкостью и удобством их транспортировки и монтажа, высокой стойкостью в агрессивных средах.

Пластмассовые трубы выпускаются с полной или частичной перфорацией (водоприемными отверстиями) и для различных глубин заложения (обычно до 6 м). Между собой трубы соединяются с помощью соединительных муфт из идентичного материала.

При укладке труб необходимо проследить, чтобы водоприемные отверстия оказывались сбоку трубы; верх и низ трубы должен быть без пропилов.

Дренажи прокладывают с уклонами, обеспечивающими самотечное движение воды со скоростями, исключающими заиление труб и размыв грунта, а также учитывая водообильность осушаемого горизонта.

Дрены целесообразно устраивать с минимальными продольными уклонами, поскольку увеличение уклона дрен приводит к возрастанию объемов работ.

Наибольшие уклоны дренажей следует определять, исходя из максимально допустимой скорости течения воды в трубах - 1,0 м/сек.

Смотровые колодцы

Смотровые колодцы служат для ревизии дренажной системы и проведения ее очистки. При необходимости монтируются перепадные и приемные колодцы.

Смотровые колодцы следует устанавливать в местах поворотов трассы и изменения ее уклонов, а также при больших расстояниях дренажной трубы.

На прямых участках дренажа нормальное расстояние между смотровыми колодцами - 40 м. Наибольшее расстояние между смотровыми колодцами дренажа - 50 м.

На поворотах дренажа у выступов зданий устройство смотровых колодцев не обязательно, при условии, что расстояние от поворота до ближайшего смотрового колодца не более 20 м. В случае, когда на участке между смотровыми колодцами дренаж делает несколько поворотов, смотровые колодцы устанавливают через один поворот.

Глубина заложения водоприемных и отводящих элементов дренажей определяется заглублением защищаемых конструкций и гидравлическим расчетом и должна быть не менее глубины промерзания грунта.

Выпуск воды из дренажей обычно производят в водосточно-дождевую канализацию, водотоки, проточные водоемы. При невозможности выпуска воды из дренажа самотеком, необходимо предусмотреть насосную станцию перекачки дренажных вод.

Дренирующие обсыпки

Подбор состава дренирующих обсыпок производят по специальным графикам в зависимости от типа фильтра и состава дренируемых грунтов.

Дренирующие обсыпки, в соответствии с составом дренируемых грунтов, устраивают однослойными или двухслойными.

Однослойные обсыпки устраивают из гравия или щебня при расположении дренажа в песках гравелистых, крупных и средней крупности (при среднем диаметре частиц 0,3-0,4 мм и крупнее).

Двухслойные обсыпки устраивают из щебня (внутренний слой) и песка (внешний слой) при расположении дренажа в песках средней крупности со средним диаметром частиц, меньшим 0,3-0,4 мм, а также в мелких и пылеватых песках, супесях и при слоистом строении водоносного пласта.

Толщина одного слоя дренирующей обсыпки должна быть не менее 150 мм.

Материалы для дренирующих обсыпок должны быть чистыми и не содержать более 3-5 % по весу частиц с диаметром менее 0,1 мм. Гравий или щебень, применяемые для устройства дренажей всех типов, должен быть только изверженных пород, например гранита, базальта, габбро и т.п.

Дренирующие обсыпки могут иметь прямоугольное или трапецеидальное очертание в поперечном разрезе. Обсыпки прямоугольного очертания устраивают с помощью инвентарных щитов. Обсыпки трапецеидального очертания насыпают без щитов с откосами 1:1. Двухслойные дренирующие обсыпки рекомендуется делать прямоугольного очертания с помощью инвентарных щитов.

Песчаные призмы

Наряду с устройством одно- и двухслойных обсыпок предусматривают засыпку части траншеи песчаным грунтом. При устройстве откосной траншеи такую засыпку делают в виде призм по соображениям экономии материала. Назначение призмы - прием воды, притекающей с боков.

Засыпку песком траншеи, разработанной в песчаных грунтах, производят на высоту 0,6-0,7 Н, где Н - высота от дна траншеи до уровня подземных вод, но не менее 150 мм над верхом дренирующей обсыпки. В грунтах слоистого строения траншею засыпают песком на 300 мм выше уровня подземных вод.

Схема устройства обсыпок

а – прямоугольная; б – в виде трапеции;


1 - дренажная труба; 2 - щебень; 3 - песок с коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сут;
4 - местный грунт

Геотекстиль для дренажа

Для обеспечения длительной и бесперебойной работы дренажа и для препятствия проникновения мелких и илистых частиц грунта в дренажную систему, используют геотекстильные материалы.

Применение геотекстильных материалов позволяет отказаться от песчаной обсыпки гравийного фильтра. В этом случае дренажная труба располагается в гравийной обсыпке обернутой геотекстильным материалом.

Геокомпозит
(двухслойная профилированная мембрана)

Применение геокомпозитов (дренажных мембран) сокращает объемы фильтрующих грунтовых материалов и позволяет обеспечить две основные функции — водоотводящую и защитную.

Геотекстильный фильтр, используемый в двухслойной мембране, пропускает воду и задерживает частицы осушаемого грунта, а пластиковая мембрана свободно отводит воду к дренажным трубам.

Близко расположенная грунтовая вода – это основополагающая причина, повышенной влажности в доме и скорого выхода из строя фундамента. Для того чтобы устранить эти неприятности, необходимо при закладки фундамента выполнить его гидроизоляцию и дренажные работы. В случае, если этот перечень работ не был сделан своевременно, можно произвести их и после постройки дома. Устройство дренажа и водоотведения требует некоторых физических усилий, но выполнить его можно самостоятельно, без привлечения специалистов.

Типы дренажа

Способ выполнения дренажа зависит от конструкции дома. Если в здании есть подвал или цокольный этаж, дренаж выполняют пристенным и располагают его вплотную к фундаменту. При отсутствии этих помещений выполняют кольцевой дренаж. Его особенность – расположение на некотором расстоянии от стен здания, в зависимости от типа почвы и глубины грунтовых вод оно может составлять до 4 метров.

Шаг первый – очистка и работы по гидроизоляции фундамента

Работы по гидроизоляции фундамента – обязательное условие эффективности системы дренажа. При выполнении гидроизоляции фундамент необходимо оголить – вырыть с внешней стороны траншею глубиной до его основания. Ширина траншеи должна обеспечивать удобство выполнения работ, обычно она составляет 0,8-1 м. Поверхность фундамента очищают, удаляя старую гидроизоляцию, остатки грунта, прочие загрязнения. При необходимости можно покрыть его антисептиком. После очистки фундамент необходимо просушить. Сушка фундамента естественным способом может занять несколько дней, а то и недель, поэтому целесообразно использовать тепловую пушку или строительный фен.

Гидроизоляция может быть выполнена разными способами:

  • оклеечная – с помощью рулонных материалов, например, рубероида;
  • обмазочная – с использованием битумной мастики;
  • проникающая – с помощью специальных средств на основе цемента с химическими добавками.

Для частного дома без цокольного этажа обычно применяют оклеечную гидроизоляцию, наклеенную на битумную мастику, и последующую гравийную засыпку траншеи. Кроме поставленной цели – гидроизоляции фундамента – такой способ улучшает его теплоизоляцию и продляет срок службы. К достоинствам способа следует отнести то, что он не дает усадки, и позволяет сразу же после засыпки траншеи гравием соорудить отмостку – дополнительную меру защиты от размывания почвы рядом с фундаментом.

Устройство дренажной системы

Дренажная система кольцевого типа, применяемая в частной застройке, выполняется на расстоянии около 1 метра от стен фундамента. Начинают устройство дренажа, как и на этапе гидроизоляции, с рытья траншеи по периметру здания. Глубина рва под дренаж должна обеспечивать укладку трубы ниже уровня основания фундамента, ширина его зависит от диаметра трубы и толщины слоя засыпки, и обычно составляет 0,5 м. Также нужно создать уклон в сторону колодцев не менее 1 см на каждый метр длины трубы.

Одновременно копают котлованы под смотровые колодцы – их обычно устанавливают по углам дома, они нужны для проведения ревизии и осмотра дренажной системы. В наиболее низком месте копают котлован под коллекторный колодец, где будут собираться все стоки из системы дренажа.

Дно траншеи и котлованов выравнивают и засыпают слоем речного песка в 15-25 см, трамбуют его, предварительно пролив водой. Выстилают дно геотекстилем – специальной тканью, пропускающей воду и предохраняющей дренаж от засорения почвой. Ширина ткани должна позволять полностью обернуть трубы вместе с засыпкой и обеспечить нахлест. Края полотна временно закрепляют на стенках рва. Насыпают на ткань щебень с величиной фракции 50 мм, толщина засыпки – до 20 см.

Готовят перфорированные трубы. Можно использовать обычные, для внешней канализации, предварительно просверлив их на расстоянии 6-8 см дрелью, диаметр сверла 2-6 мм. Трубы укладывают в подготовленную траншею, соединяют и засыпают щебнем с толщиной слоя 10 см, а затем накрывают свободными краями геотекстиля. При сложной конфигурации фундамента используют соединительные элементы для канализационных труб.

Трубы присоединяют к смотровым колодцам и к коллектору. Котлован для устройства коллектора готовят аналогично траншее, а в качестве емкости используют перфорированный бак подходящего размера. Размещать коллектор лучше на расстоянии не менее 5 метров от стен дома. Во избежание вспучивания грунта стенки котлована укрепляют и устраивают песчаную подушку. Верх коллектора располагают на уровне почвы и закрывают крышкой, глубина коллектора должна исключать массовое попадание в него грунтовых вод. Из коллектора выполняют отвод воды за пределы участка неперфорированными трубами в сточные канавы или естественные водоемы. После монтажа системы траншею и котлован засыпают землей.

 

 
Это интересно: