→ → Какой глубины фундамент в вашем дачном домике. Строим прочный и практичный фундамент из блоков: советы, инструкции, лайфхаки. Ленточный тип основания

Какой глубины фундамент в вашем дачном домике. Строим прочный и практичный фундамент из блоков: советы, инструкции, лайфхаки. Ленточный тип основания

Как правило, дачные дома – это небольшие постройки сезонного проживания, предполагающие минимум коммуникаций. Соответственно, весят они немного, нагрузку на грунт дают небольшую. Поэтому и фундаменты для дачных построек стараются использовать облегченные, не предусматривающие сложных конструкций, обилия земельных и бетонных работ. Попробуем разобраться, какие типы фундаментов подойдут для разных условий дачного строительства.

От выбора фундамента для дачного домика зависит его долговечность

Важно, что выбор фундамента обуславливается не личными предпочтениями, а условиями строительства. Для их определения выполняют геологические изыскания на конкретном участке. Что нужно определить?

1. Тип грунта

Каменистые (скальные, обломочные) грунты являются самыми лучшими для строительства. Они считаются непучинистыми основами, хорошо пропускают влагу, не деформируются в зимний период. На них можно устраивать любые фундаменты.

Торфяные и глинистые грунты, наоборот, удерживают большое количество влаги, промерзают в зимний период и, как следствие, вспучиваются. Это приводит к разрушающим деформациям построек. Поэтому для пучинистых грунтов подходят фундаменты, противостоящие пучению грунта и не дающие усадок. Данными характеристиками обладают мелкозаглубленный ленточный, плитный и свайно-винтовой фундаменты.

2. Уровень промерзания почвы

Уровень промерзания почвы зависит от климата и регламентируется СНиП. К примеру, в Ленинградской области уровень промерзания, в среднем, составляет 1,5 м, в Московской области – 1,6-1,7 м. Как правило, фундамент опускают ниже промерзания почвы.

Таблица — нормативная глубина промерзания грунтов

3. Уровень грунтовых вод

Вода в грунте, которая приближается слишком близко к земляной поверхности, несет опасность для фундамента и всей постройки. Она способствуют разрушению фундамента, а также увеличивает глубину промерзания грунта. Возможны подтопления цокольных этажей, подвалов.

Поэтому, при постройке дачного домика на подобном участке лучше обойтись без сооружения подвала, а в качестве основания использовать винтовые сваи (из металла, покрытого антикоррозионными составами) или столбы из асбестовых труб.

Виды фундаментов для небольшого домика

Самые популярные фундаменты для дачного строительства такие:

  • столбчатые;
  • ленточные;
  • свайные;
  • плитные.

Рассмотрим каждый из этих видов, определим их целесообразность для разных типов построек и условий строительства.

Столбчатый фундамент – опора на столбах

Столбчатый фундамент — это самый популярный фундамент для дачи, который является довольно экономичным вариантом. Он состоит из столбов, заглубленных в грунт, верхняя часть которых выступает наружу. Верхний уровень всех столбов выровнен по горизонтали и представляет собой абсолютно ровную поверхность.

Сборный столбчатый фундамент из кирпича с деревянным ростверком

Столбы устанавливают под углами постройки, в местах пересечения стен, под стенами и перегородками – с шагом 1-2,5 м. Чтобы объединить имеющиеся столбы в одну конструкцию, распределить получаемую нагрузку и сформировать опору для стен дома, используется ростверк из металла (двутавра, швеллера) или дерева (бруса).

Чаще всего столбы собирают из кирпичей, бетонных блоков, асбестоцементных труб, бутового камня. Реже – выливают конструкции из бетона (армированного).

Область применения

Столбчатый фундамент подходит для легких каркасных домов, срубов из бревна, бруса. Подвалы, гаражи и цокольные этажи под такими домами не устраивают.

Бетонный столбчатый фундамент удерживает бревенчатый дачный дом

Участок для строительства должен быть ровным, значительные перепады высот ведут к «опрокидыванию» столбов боковым давлением грунта и разрушению фундамента вместе с постройкой.

Столбчатый фундамент целесообразно устраивать только на плотных, не подверженных морозному пучению и сдвигам почвах.

Достоинства и недостатки столбчатых фундаментов

Достоинства:

  • экономное возведение;
  • сравнительно быстрый монтаж;
  • надежность.

Недостатки:

  • исключают возведение подвала, цокольного этажа, погреба под домом;
  • используются только для легких, небольших конструкций;
  • не применяются на подвижных и пучинистых грунтах.

Ленточный фундамент – прочная лента-опора

Еще один распространенный фундамент – ленточный, который представляет собой ленту из армированного бетона, кирпича, бутового камня. Она полностью повторяет очертания дома (по стенам и перегородкам), обеспечивает устойчивость и надежность конструкции даже на сложных почвах.

Ленточный фундамент создает прочную горизонтальную раму, надежно удерживающую стены постройки

Часть ленты фундамента погружается в грунт, часть – остается на поверхности. Это дает возможность обустраивать под постройкой подвалы, гаражи, цокольные этажи, погреба (только при использовании заглубленного вида фундамента).

Ленточные фундаменты, в соответствии с глубиной залегания, делят на мелкозаглубленные и заглубленные.

Мелкозаглубленные устраивают на непучинистых или слабопучинистых грунтах. Глубина заложения таких конструкций – 40-70 см.

Ленточные фундаменты заглубленные способны выдержать значительно большую нагрузку, в том числе и от пучения грунта. Глубина заложения – ниже промерзания грунта на 20-30 см, то есть не менее 1,5-1,8 м. Такая конструкция незаменима, если под домом необходимо обустройство гаража или подвала.

Виды ленточного фундамента, в зависимости от материала изготовления

Область применения

Ленточные фундаменты могут применяться для любого типа дачных домов: кирпичных, блочных, бетонных. Для легких каркасных построек и одноэтажных срубов ленточные фундаменты также хороши, но не всегда целесообразны из-за повышенной стоимости. Небольшой вес таких строений лучше «поручить» более бюджетным основам.

Ленточные фундаменты применяют на пучинистых влажных (заглубленный тип) и непучинистых грунтах (мелкозаглубленный тип). Для глубокопромерзающих, сильно вспучивающихся почв, характеризующихся высоким уровнем грунтовых вод, ленточные фундаменты экономически и технически не оправданы.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

  • возможность обустройства подвального помещения;
  • высокая несущая способность, надежность (выдерживает тяжелые кирпичные и каменные дома);
  • долговечность;
  • при устройстве можно обойтись исключительно ручным трудом, без использования спецтехники (особенно это касается мелкозаглубленного типа);
  • широкая область применения.

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • трудоемкость работ;
  • невозможность использования на затопляемых участках.

Свайный фундамент – конструкция из объединенных свай

Свайный фундамент – это группа свай, погружаемых в грунт и объединенных сверху железобетонным, деревянным или металлическим ростверком. Сваи могут изготавливаться на заводе или же на месте, то есть непосредственно в грунте.

Свайный фундамент помогает решить проблемы с заболоченными, пучинистыми грунтами, подверженными затоплению

Готовая (заводского изготовления) свая представляет собой длинный стержень с заостренным концом. Она вбивается или вкручивается в грунт заостренным концом вниз, пока не достигнет плотного слоя и прочно не установится в нем. Также возможно изготовление свай сразу в грунте вертикально или в наклонном виде. Для этого вначале бурят скважины, затем устанавливают в них трубы и бетонируют их внутренние полости.

Бывают следующие виды свай для фундаментов:

  • Забивные – готовые металлические, железобетонные, деревянные стержни. Благодаря заостренному концу и специальной технике (вибропогружатели, вдавливающие устройства), забивные сваи вдавливают в грунт без его предварительной выемки.
  • Набивные – создают непосредственно в грунте, выполняя бурение скважины и заполняя ее бетоном.
  • Буровые железобетонные сваи – готовые железобетонные конструкции, устанавливаемые в пробуренные скважины.
  • Винтовые – металлические длинные стержни, на заостренных сторонах которых имеются лопасти для завинчивания в грунт. Винтовые сваи ввинчиваются в грунт вручную или с помощью специальных механизмов.

В дачном строительстве применяются преимущественно винтовые сваи, фундамент из которых называют свайно-винтовым.

Свайно-винтовой фундамент монтируется в кратчайшие сроки. Он не требует выполнения сложных земельных и бетонных работ. Все, что необходимо, — это вкрутить сваи ниже глубины промерзания грунта, а затем – забетонировать их. При необходимости углубления свай ниже их длины, применяется наращивание. Для объединения всех свай в один фундамент используют ростверки – металлические, деревянные или железобетонные.

Свайно-винтовой фундамент с металлическими оголовками и двойной перевязкой

Винтовые сваи имеют высокую прочность, надежность и обладают способностью выдерживать значительные нагрузки. К примеру, распространенные сваи d=108 мм выдерживают до 8 т каждая!

Область применения

Сваи применяют в частном строительстве для удерживания каркасных домов, срубов, небольших кирпичных построек.

Свайно-винтовой фундамент не используется на скальных грунтах. Все остальные грунты, в том числе подвижные и слабые (торфяники, глины), отлично подходят для завинчивания свай. Благодаря возможности наращивания, винтовая свая увеличивается до длины, позволяющей ей закрепиться в устойчивом пласте грунта.

Свайно-винтовые фундаменты считаются одними из лучших для участков с высоким залеганием грунтовых вод и вероятностью подтопления.

Часто свайно-винтовые фундаменты выбирают для неровных участков, в том числе и расположенных на склоне. В этом случае сложные работы по выравниванию участка производить не нужно. Достаточно вкрутить сваи и подрезать их под один уровень.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

  • невысокая стоимость (на 30-40% дешевле ленточного фундамента);
  • быстрый и несложный монтаж;
  • возможность демонтажа свай;
  • минимум земляных работ;
  • возможность применения на любых почвах;
  • надежность;
  • долговечность (до 100 лет).

Среди недостатков можно назвать то, что свайно-винтовые фундаменты применяются только для легких сооружений.

Плитный фундамент – монолитная основа

Плитный фундамент – это монолитная армированная плита, уложенная на песчано-гравийную подушку. Этот вариант фундамента называют плавающим из-за возможности самостоятельно опускаться и приподниматься при пучениях грунта, не деформируясь при этом.

Бетонная плита фундамента, усиленная арматурой, одновременно является и черновым полом для возводимой постройки.

Плитный фундамент считается самым прочным и надежным для любого типа дачных построек

Область применения

Плитный фундамент подходит для любых почв. Даже для сложных, пучинистых, с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Что касается типа дачного дома, то монолитная плита выдержит почти все. Начиная с каркасных построек и, заканчивая, тяжелыми кирпичными домами в 2-3 этажа.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

  • прочность;
  • высокая несущая способность;
  • широкая область применения в сложных условиях;
  • долговечность.

Недостаток у плитного фундамента один, это – высокая стоимость, связанная с приобретением бетона и арматуры.

Выводы — какой фундамент подойдет?

Выбирая тип фундамента дачного домика, примите во внимание особенности и преимущества каждой конструкции. Ведь финансовые вложения в нее часто составляют 30-40% от общей сметной стоимости. А неправильно подобранная и рассчитанная опора – почти гарантия необходимости полной переделки не только фундамента, но и всего строения.

Фундамент для дачного дома – важнейшая часть жилой приусадебной постройки, требующая крайне серьезного отношения к своему выбору и обустройству. Любые ошибки, совершенные на этих этапах, являются практически неустранимыми, а попытки исправления недочетов – безуспешными. Практический опыт подтверждает, что очень часто из-за стремительно образующихся дефектов фундамента приходится сносить уже полностью отстроенные дома.

Одним из основных факторов, увеличивающим риск допущения подобных ошибок, является слабая информированность владельца участка о том, какие бывают фундаменты для дачных домов, какими особенностями (преимуществами и недостатками) они обладают и на каких грунтах их следует применять. Рассмотрим указанные аспекты в данной публикации.

В самом начале следует уточнить, что все разновидности несущих опорных конструкций принято классифицировать по двум основным характеристикам, а именно – по степени их заглубления в грунт, а также по особенностям их устройства и способу опирания на поверхность земли.

Так, по степени заглубления принято различать следующие типы фундаментов, а именно:

  • - мелкозаглубленные – расположенные выше глубины промерзания почвы, что обычно составляет около 0,5 м от ее поверхности;
  • - заглубленные ниже уровня промерзания, т.е. расположенные примерно на 1,5 м ниже поверхности земли.

Отдельную и весьма небезопасную группу представляют т.н. среднезаглубленные сооружения, располагающиеся на уровне 0,5-1,2 м от поверхности почвы. По мнению специалистов, применение таких конструкций не только нецелесообразно, но и чревато их последующим разрушением вследствие неоднородного промерзания грунта на указанной глубине. Даже мелкозаглубленные фундаменты для дачных домов в этом отношении более надежны, поскольку при промерзании земли они способны лишь немного изменить высоту своего расположения. Ввиду этой особенности мелкозаглубленные опорные сооружения часто называют «плавающими», т.к. дом, установленный на них, после промерзания почвы может немного приподняться, и спустя некоторое время вернуться в первоначальное положение.

Фундамент для дачного дома: основные типы

В соответствии с особенностями своей конструкции, а именно – по форме и способу опирания на поверхность земли – фундаменты для дачного дома представлены следующими типами, а именно такими, как:

  1. Столбчатые;
  2. Ленточные;
  3. Монолитные или плитные;
  4. Свайные;
  5. Буронабивные (разновидность свайного типа).

У каждого из представленных типов конструкций существуют как свои специфические преимущества, так и характерные недостатки. Попробуем вкратце изучить особенности каждого типа и рассмотреть наиболее распространенные варианты их применения.

Столбчатые фундаменты для дачного дома – один из самых экономичных вариантов опорных сооружений, встречающихся в современном строительстве. Наиболее часто к нему прибегают в тех случаях, когда в проекте и планировке дома не предусмотрено наличие подвала (цокольного этажа), а в качестве стен используются легкие каркасные конструкции (бревенчатые, рубленые, щитовые/панельные).

Данный тип опорно-несущих сооружений предназначен, в первую очередь, для возведения легкого дачного дома на заболоченных и пучинистых грунтах, промерзающих на большую глубину. Однако он же совершенно не пригоден для строительства жилого объекта на горизонтально подвижных грунтах, которыми грешат участки с неровным, проблемным рельефом.

Среди объективных плюсов столбчатых фундаментов специалисты отмечают такие, как:

  • - экономичность в обустройстве (расход строительных материалов почти вдвое меньше, чем при возведении ленточных опорных сооружений);
  • - минимальная трудоемкость;
  • - возможность строительства легкого дачного дома на сырых участках, исключающих возведение тяжелых каменных построек.

Минусами, в свою очередь, являются:

  • - неустойчивость на участках с неровной рельефной поверхностью, повышенный риск опрокидывания и деформации конструкции вследствие бокового давления грунта;
  • - необходимость в возведении дополнительной бетонной перемычки между столбами (т.н. «забирки», заполняющей пространство между столбовыми элементами, поверхностью земли и стеной), что создает дополнительные сложности с обустройством цоколя;
  • - непригодность для реализации проектов домов с подвалами и цокольными этажами;
  • - непригодность при возведении построек с тяжелыми, массивными стенами.

Ленточные фундаменты для дачных домов представляют собой широко распространенный вариант опорно-несущих сооружений, использующихся при строительстве жилых малоэтажных объектов любого типа, а также часто применяющихся при возведении заборов и бань. Специалисты выделяют две отдельные разновидности подобных конструкций, а именно – сборный и монолитный ленточный фундамент. Первая разновидность представлена бетонными или железобетонными блоками, которые подлежат сборке и скреплению при помощи цемента и арматуры (толстой металлической проволоки). Вторая разновидность (монолитный фундамент) выглядит как сплошная полоса из железобетона, проходящая по всему периметру будущего строения.

Сборный фундамент прекрасно подойдет для возведения небольшого коттеджа, дачного дома или бани с кирпичными/каменными стенами, в то время как монолитный рекомендуется использовать под строительство более легких конструкций (например, добротного деревянного домика). В данном случае ход и возможности строительства во многом будут определяться глубиной заложения опорно-несущей конструкции. Так, к примеру, легкие деревянные постройки обычно возводятся на мелкозаглубленном фундаменте, а тяжелые монолитные дома – на глубокозаглубленном, опирающемся на очень плотные слои почвы.

Ленточный монолитный тип и его плюсы:

  • - прочность, устойчивость;
  • - простота в обустройстве;
  • - возможность строительства дачных домов любой конфигурации.

Ленточный сборный тип и его плюсы:

  • - пригодность для возведения построек малой этажности и простых геометрических форм;
  • - надежность и устойчивость.

Кроме того, в обоих случаях владелец приусадебного участка получает беспрепятственную возможность построить на своей даче отличный дом, оснащенный подвалом или цокольным этажом.

Недостатки обоих типов ленточных опорных конструкций:

  • - непригодность к использованию на болотистых почвах, которые обладают неудовлетворительными несущими способностями;
  • - необходимость в обустройстве гидроизоляции (у сборных ленточных разновидностей) при сборке блоков, препятствующей просачиванию влаги сквозь места стыков;
  • - трудоемкость всех процессов, связанных с возведением сооружений обоих типов;
  • - массивность;
  • - дороговизна;
  • - подверженность углов ленточных конструкций сколам, трещинам и разломам, ввиду чего их армирование должно быть выполнено с особой тщательностью и добросовестностью.

Монолитные (плитные) фундаменты для дачных домов представляют собой решетчатую либо сплошную плиту, изготовленную из монолитного железобетона или сборных перекрещивающихся железобетонных балок. Этот тип опорных сооружений пригоден для строительства дачных домов на пучинистых, неравномерно сдавливаемых и просадочных грунтах – в частности, глинисто-песчаных, с уровнем залегания грунтовых вод на глубине не меньше 1 м от поверхности земли. Нередко плитные сооружения называют «плавающими» - ввиду их способности изменять высоту своего положения после сильного промерзания почвы.

Преимущества монолитного (плитного) типа:

  • - возможность осуществления строительства на вертикально и горизонтально подвижных грунтах;
  • - отсутствие масштабных земляных работ;
  • - возможность обустройства подвала или цокольного этажа (в этом случае их стены монтируются непосредственно на плитную основу);
  • - непревзойденная надежность и прочность.
  • - ощутимая дороговизна в обустройстве вследствие повышенного расходования строительных материалов.

Свайные фундаменты для дачных домов пригодны в тех случаях, когда проектом сооружения предусмотрена передача нагрузки со слабых грунтов на плотные слои почвы, расположенные на глубине. Данную функциональную задачу выполняют мощные сваи из бетона и железобетона, стали или дерева, уходящие глубоко в землю.

Преимущества свайных конструкций:

  • - отсутствие необходимости в проведении трудоемких земляных работ;
  • - приемлемость расходов на обустройство;
  • - относительно небольшая усадка;
  • - возможность возведения постройки на участках с проблемным рельефом и слабыми грунтами.
  • - потребность в применении спецтехники;
  • - сложности в обустройстве цокольного этажа (если таковой предусмотрен проектом).

Буронабивные фундаменты (опорные конструкции на буронабивных сваях) – это одна из разновидностей свайных сооружений, которую большинство специалистов считает оптимальным вариантом в отношении качества и цены. Функцию опалубки здесь выполняет труба из асбестоцемента (длиною не меньше 2 м и диаметром 0,15 м), в которой устанавливают арматурный каркас и заливают внутреннее пространство бетоном. Такая технология позволяет снизить до минимума риск т.н. «морозного пучения» - специфического явления, при котором наблюдается объемное расширение воды, находящейся в грунте, после его замерзания. Преимущества и недостатки данных конструкций являются примерно такими же, что и в предыдущем случае.

Фундамент для дачного дома: что следует учитывать при его выборе?

Наряду с особенностями представленных выше типов опорно-несущих сооружений, в выборе оптимального решения следует ориентироваться и на такие важные аспекты, как:

  • - типы грунта на строительном участке и их несущая способность (суглинки, супеси и т.д.);
  • - уровень залегания подземных вод;
  • - глубина, на которую промерзает почва;
  • - нагрузка, которая будет приходиться на основную конструкцию.

Разумеется, неопытному человеку, который планирует заниматься строительством дачного дома своими руками, не обойтись без помощи профессиональных строителей. Заручившись поддержкой знающих людей при выборе и возведении фундамента, а также при осуществлении всех необходимых расчетов, можно избежать ненужного риска и ошибок, последствия которых предугадать невозможно.

Дом, баня, беседка, веранда, летняя кухня - всё начинается с фундамента. Фундамент - в полной мере основание любой постройки. Его стоимость доходит до трети всей стоимости строительства. Поэтому столь важно правильно выбрать вид и материал фундамента. Основание вполне возможно соорудить собственноручно, что сбережёт вам немалые средства.

Зачем нужен фундамент

Термин «фундамент» произошёл из латыни. «Fundamentum» означает «основание».

Фундамент - подземная или подводная часть сооружения, которая передаёт его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передаёт все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru

Фундаменты спасают дом от проявлений «дурного характера» сложных грунтов и не только от грунтовых вод, но и от обычных, «штатных» осадков. Основание должно выдерживать вес постройки. Можно выстроить роскошный и очень дорогой дом, но если конструкция, глубина и материал фундамента были выбраны неправильно, даже на самой благополучной почве здание даст осадку и потрескается. Прежде чем выстроить фундамент из блоков, надо точно убедиться, что он подойдёт для данного сооружения.

Зависимость выбора блочного фундамента от характеристик участка

Необходимо ещё до проектирования дома заказать геодезическое заключение об особенностях участка.

Можно, конечно, справиться и у соседей - но это будет не вполне достоверно. Порой даже соседние участки сильно отличаются и по грунтам, и по воде, и по прочим характеристикам.

Грунт

Учебник «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» классифицирует почвы так:

  1. Скальные грунты - это, скорее, кристаллическая порода, скала, а не земля, и порода осадочная (доломиты, спрессованные песчаники, сланцы, ракушечники, известняки). Приемлем любой фундамент, кроме свайного (трудно сверлить скалу).
  2. Конгломераты - осколки разновидностей скальных грунтов; не размываются и не меняются в объёме, промерзая; приемлем любой фундамент.
  3. Нескальные грунты:
    • связанные - глинистые и суглинистые; глубоко промерзают; способны «поплыть» и сдвинуться, годятся только тяжёлые виды фундаментов;
    • несвязанные - песчаный и супесчаный грунты; при намокании склонны к подвижкам, промерзают неглубоко; годятся фундаменты любого типа.

Тип грунта может различаться даже на соседних участках

Если ваш участок - это массив скалы, нетронутый песчаник или осадочные породы, то можно легко ставить блочный фундамент. Хорошо также, если грунт участка состоит из песка или плотных суглинистых почв.

Таблица: минимальная глубина заложения фундамента в песок и глину

Для приблизительного понимания, какие грунты имеются на вашем участке, есть дедовский способ: садовым буром просверлить шурф и изучить образцы земли с разной глубины. Образец смачивается водой, и если его можно вымесить, как тесто, то это суглинок. Если в воде земля растворится - в ней большой процент суглинистой составляющей. Если выпадет осадок, то на дне глина, а над ней песок.

Чтобы проверить почву, нужно поместить образец в стакан с водой

Грунтовые воды

Уровень грунтовых вод - важнейшая характеристика почв. Если уровень небольшой, то нам прекрасно подойдёт малозаглублённый ленточный фундамент из блоков. Если он довольно высокий, то лента должна быть заглублена на большую глубину.

Структура грунтовых вод на вашем участке оказывает огромное влияние на выбор типа фундамента

Глубина промерзания в наших краях в среднем до одного метра, но возможны и отклонения. Если вы делаете заглублённый фундамент из блоков, то его нижняя точка должна находиться ниже точки замерзания грунта.

Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод. Кроме того, иногда наблюдаются сезонные изменения объёма глинистых грунтов, чего нельзя допускать под фундаментом, заложенным на естественном основании.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru

Глубина промерзания - фактор, влияющий на глубину заложения фундамента

С уровнем почвенных вод и классификацией почвы напрямую связан опаснейший фактор.

Водяные «линзы»

Там, где на пласте из глины лежит водопроницаемый песок или супесь, осадки проникают через верхнюю почву и остаются под нею в виде так называемых «линз», лежащих на непроницаемом основании и могущих сильно повредить фундаменту. Нужно быть уверенным в том, что на пути закладки блочного фундамента не встретятся «линзы».

При наличии в почве «линз» используется только свайно-ленточный фундамент

Выбор фундамента

От всех вышеперечисленных факторов - грунтов, водяного баланса, наличия линз, глубины промерзания, сведённых в одно геодезическое заключение, и зависит выбор формы фундамента из блоков. Но он зависит и от ваших предпочтений, и от блоков, которые, возможно, уже имеются, и даже от времени года. Поэтому нужно понимать основные преимущества, вехи и опасные моменты сооружения каждого блочного фундамента.

Как мы уже знаем, фундамент из блоков бывает двух типов: столбчатый и ленточный.

  1. Ленточный фундамент из блоков бывает мало-, не- и глубокозаглублённым. Строится из керамзитных, пено- и шлакоблоков, бетонных блоков, бетонных панелей, уложенных на подушку из дренирующей смеси. Не очень пригоден для ненадёжных почв, но проблема решается, как правило, углублением и расширением «ленты», укладкой уширенного бетонного или блочного основания из блоков-подушек и созданием капитального бетонного армированного ростверка.

    Ленточный фундамент, в зависимости от грунта, может быть малозаглублённым, глубокозаглублённым или незаглублённым

  2. Столбчатый фундамент из блоков, пожалуй, самый простой и недорогой для сооружения. Тоже бывает мало-, не- и глубокозаглублённым и тоже делается из керамзитовых, пено- и шлакоблоков, бетонных блоков, бетонных панелей (немонолитные столбы), уложенных в шурфы (если столб заглублённый) или просто на грунт (если незаглублённый) на подушку из дренирующей смеси. Пригоден для нетяжелых зданий типа каркасных домов, беседок и теплиц и любых почв, кроме болотистых.

    При строительстве малозаглублённого столбчатого фундамента из блоков используют деревянный ростверк

Блоки

Блок - конструктивный сборный элемент или изделие, обычно заводского изготовления, применяемые в современном индустриальном строительстве (например, блок объёмный, стеновой, оконный).

Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)

Посмотрим на этот прекрасный материал: чем он хорош и чем сложен для строительства фундамента.

  • стандартизация блоков: как правило, если блок произведён на официальном производстве, его точные размеры жёстко регламентированы (для бетонных блоков это ГОСТ 13579–78);
  • скорость постройки (для бетонной ленты время строительства диктуется месяцем застывания бетона);
  • относительная дешевизна;
  • при сложных грунтах блочная армированная конструкция лучше сопротивляется деформациям;
  • простота сборки, не требующая особых навыков (более того, если что-то пошло неправильно, можно разобрать фундамент и сложить его заново);
  • огромный размерный ряд и разнообразие блоков позволяют сложить фундамент любой сложности, размеров и конструкции;
  • в блоках конструкционно предусмотрены пустоты, пазы, арматурные вкладыши и даже выемки под толщину раствора, что невероятно упрощает сборку.
  • для некоторых разновидностей блоков, как и для бетонных панелей, понадобится техника - кран или лебёдка;
  • междублочные швы не обеспечивают герметичности - таким образом, фундамент нуждается в вертикальной гидроизоляции;
  • блочные фундаменты всё же не показаны зданиям с высокой массой.

Виды блоков для строительства фундамента

Блоки - параллелепипеды, сделанные из сплошного или вспененного бетона с различными наполнителями или без них. Разновидность блока диктует размер и вес, термоизоляцию и конструкцию фундамента.

Бетонные блоки могут иметь разные наполнители

Бетонные блоки

Бетонные блоки монолитны и лишены воздушных пузырьков. Они классифицируются по нескольким признакам:

  • для их изготовления литьём или прессованием применяется разный бетон - тяжёлый, облегчённый, лёгкий;
  • по назначению делятся на стеновые, цокольные, фундаментные;
  • для увеличения теплоизолирующих свойств их делают щелевыми, пустотелыми или с отверстиями, но бывают и цельные блоки;
  • блоки бывают армированные и без армирования.

Стеновые бетонные блоки тоже применяются для фундаментов, которые не несут большой нагрузки.

Стеновые бетонные блоки бывают всех цветов и размеров

Но если фундамент должен быть солидным, то применяют бетонные фундаментные блоки сплошные (ФБС). Они могут быть армированными (тяжёлая большая разновидность) и нет.

Бетонные фундаментные блоки с арматурой применяют для тяжёлых зданий

Существуют и блоки основания, которые называются «блоки ФЛ» - от слов «фундамент ленточный», сделанные из тяжёлого бетона. В обиходе их с юмором называют «подушки». Они всегда армированы.

Задача фундаментных подушек ленточного фундамента - увеличить площадь основы

Они укладываются первыми. За счёт большей площади они распределяют вес вышележащих фундаментных блоков и здания.

За счёт большей площади ФЛ-блоки распределяют вес вышележащих фундаментных блоков и здания

Унифицированные размеры блоков ФБС и ФЛ довольно велики. Их масса может доходить до двух тонн, а плотность - до 2500 кг/м 3 . Именно эти блоки требуют применения автокрана и для этого имеют арматурные петли на верхней грани.

Унифицированные размеры блоков ФБС и ФЛ довольно велики

Пенобетонные блоки

Пенобетон изобрели, чтобы увеличить теплоизоляцию и уменьшить вес блоков, что блистательно и удалось сделать. Это ячеистый бетон с порами, создаваемыми добавлением специальной пены с обработкой в миксере, без застывания в автоклаве. У пеноблоков есть интересное качество: вначале блоки довольно мягкие (есть термин - «свежие пеноблоки»), и тогда их можно резать обычной пилой и специальными устройствами; но они приобретают большую прочность со временем. Для фундамента пеноблоки тоже применяют - но для совсем лёгких его разновидностей.

Пенобетонные блоки - шаг вперед в строительстве

Газосиликатные блоки

Поры в этих блоках создаются не пеной, а, как в дрожжевом тесте - с помощью химической реакции извести и алюминиевой пудры с выделением газа, создающего пузырьки. От извести эти блоки белые и нарядные. Но та же известь вызывает большую гигроскопичность, поэтому газосиликатные блоки нуждаются в серьёзной гидроизоляции. Они подвергаются автоклавной обработке, поэтому имеют большую степень унификации. По прочности и твёрдости газосиликат много лучше пенобетона, соответственно, он пригоден для более солидных фундаментов.

Газосиликатные блоки - белые и нарядные

Шлакоблоки

Когда-то они были очень распространены. В обычный раствор просто подмешан шлак и высушен в форме, поэтому они «колючие» и довольно хрупкие. Они совсем недорогие, но не требуют сложного оборудования для производства, поэтому часто их делают мелкие кустарные производители, и шлакоблоки получаются неровными по размерам и форме. Они достаточно тяжелы, хотя размер меньше, чем у пенобетона: 40х20х20 см (и полублоки - 40х12х20 см). Для стен используются мало, так как выделяют вредные газы, но широко используются для любых фундаментов из-за своей дешевизны.

Шлакоблок полноразмерный - очень распространённый когда-то материал

Керамзитобетонные блоки

При их изготовлении к раствору добавляется не шлак, а керамзит (обожжённая вспененная глина). Эти блоки наименее гигроскопичны из всех (кроме бетонных), и одни из самых лёгких. Их тоже часто делают полыми. Размеры у керамзитовых блоков такие же, как и у шлакоблоков, и они почти столь же дёшевы. Их тоже часто делают кустарным способом, поэтому разброс размеров велик.

Керамзитные блоки полноразмерные по своим качествам лучше шлакоблоков

По-другому их называют «деревобетон». Наполнителем служат опилки крупных фракций. Такие блоки даже по некоторым свойствам приближены к дереву: они лёгкие, упругие и обладают хорошими теплоизоляционными качествами, но большей гигроскопичностью; поэтому тоже требуют аккуратной гидроизоляции. Арболит очень популярен в качестве строительного материала, но для фундаментов применяется исчезающе редко. Их размеры: 50х25х30 см и 50х25х20 см.

Арболитовые блоки ближе по свойствам к дереву

Поризованные керамические блоки

Эти красивые, тёплые, водостойкие и прочные блоки размерами в 51х25х21,9 см и 38х25х21,9 см, конечно же, можно пустить и на фундамент. Но они очень дорогие, поэтому даже в возведении стен применяются редко. Хотя теоретически всё возможно. А вдруг остался запас от строительства дома, и вы не знаете, на что его использовать.

Поризованные керамические блоки разных типоразмеров - дорогое удовольствие для фундамента

Выбор материала

Просуммируем все сведения:

  • керамзитовые и шлакоблоки плотные, с лучшей теплоизоляцией, но имеющие большой разброс по размерам из-за кустарного производства, не очень прочные, годны для средних ленточных и столбчатых фундаментов;
  • пенобетонные и газосиликатные блоки недорогие, они все одинаковы, ровные и нетяжёлые, но при их гигроскопичности понадобятся большие усилия по гидроизоляции фундамента; тем не менее они широко применяются в этих целях;
  • арболитовые блоки подвержены деформации и очень гигроскопичны;
  • керамические блоки очень дороги;
  • бетонные блоки - самые прочные, годные для тяжёлых фундаментов, но и плохо теплоизолирующие, и наиболее тяжёлые; тем не менее их использование в ленточном фундаменте - максимальная гарантия качества вашего фундамента при любом состоянии вашего грунта.

Столбчатый заглублённый и незаглубленный фундамент из блоков

Самый простой столбчатый фундамент, независимо от заглубления, проще всего сложить из блоков.

Этот фундамент делается из блоков (стеновых бетонных, керамзитовых, пенобетонных) или кирпича. Мы рассмотрим незаглублённый фундамент, который устанавливается прямо на грунт; мало- и заглублённый отличаются лишь тем, что разное количество блоков укладывается на раствор в шурф конического сечения на песчано-щебёночную подушку, а глубокий шурф затем засыпается вырытой перед этим землёй.

Столбчатый фундамент (чертёж в двух позициях, мало- и заглублённая) показывает принципы его постройки

Требуемые инструменты

Для сооружения фундамента понадобятся:

  • строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную);
  • лопата штыковая;
  • лопата совковая;
  • ручная тачка;
  • трамбовка (ручная или вибро-);
  • молоток резиновый;
  • гидроуровень (или лазерный нивелир);
  • рулетка.

Пошаговое создание столбчатого фундамента

  1. Выбираем место для строительства.
  2. Готовим площадку: косим траву, корчуем деревья, выравниваем горизонталь.

    Первым делом поверхность почвы очищается от мусора, удаляются деревья, кустарники и их корневая система

  3. Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку (на полметра с каждой стороны больше фундамента) и места, где будут стоять «столбы». Столбов понадобится столько, чтобы они находились максимум в полутора метрах друг от друга. Тогда постройка будет прочной.

    Устройство фундамента начинается с разметки

  4. Углубляем в границах площадки землю на 0,3 метра (можно сделать это только в местах расположения столбов, тогда и щебня понадобится меньше).
  5. Засыпаем туда щебень, заливаем его водой, утрамбовываем.
  6. Укладываем на щебень по два или четыре (в первом случае - один над другим, во втором - слои в перпендикулярной ориентации) блока на самостоятельно приготовленный (цемент М400, песок и щебень в соотношении соответственно 1, 2 и 5 частей) раствор. Даём раствору застыть. Тот же принцип - для кирпичей, только их уйдёт больше. Покупать готовый бетон не стоит, так как расход маленький.

    Укладываем в шурф на щебень по четыре (в перпендикулярной ориентации) блока

  7. Верх столбов для гидроизоляции промазываем расплавленным битумом и кладём куски рубероида.
  8. Сооружаем ростверк из деревянного бруса.
  9. Соединяем его дощатыми рёбрами жёсткости.

    Ростверк должен находиться на расстоянии более 10 см от уровня грунта

Видео: сооружение столбчатого фундамента из блоков

Ленточный фундамент из блоков

Если вы приступили к возведению фундамента, значит, у вас есть на руках геодезическое заключение о грунтах, уровне подземных вод, глубине промерзания на участке и проект дома. Например, вы планируете строить одноэтажный дом из бревна.

Для расчёта фундамента потребуется проект всего дома

Предположим, что геодезическое заключение у нас благоприятно, поэтому фундамент не должен быть особенно глубоким.

Надо помнить: даже при разрешённой минимальной глубине ленточного фундамента из блоков должно стоять не меньше двух блоков по высоте.

Есть два пути, и их выбор зависит от веса будущего дома: поставить фундамент из больших (например, 2380x500x580 мм) блоков ФБС и ФЛ (например, 2400x800x300 мм) по всем правилам. В «ленте» будет намного меньше швов, она будет прочней и по своим качествам приближена к монолиту. Но это потребует применения автокрана и экскаватора для рытья огромной траншеи. Да и для будущего домика такой фундамент избыточен и невероятно дорог, даже при том, что мы можем поставить солидный фундамент лишь по периметру дома, а в пересечениях внутренних стен достаточно будет столбов из стеновых блоков.

Калькулятор-онлайн блоков ФБС для фундамента длиной в 44 метра

Калькулятор-онлайн и простейший расчёт исходя из примерных цен для средней полосы России, показывают, что только блоки ФБС обойдутся в нашем случае более, чем в 250 тыс. рублей.

А ещё понадобятся блоки ФЛ (которые ещё дороже), раствор и песчано-щебёночная смесь.

Пример использования больших блоков ФБС и ФЛ

Главное отличие такой работы - в ширине траншеи.


Фундамент из блоков ФБС и ФЛ - невероятно капитальный, невероятно прочный и очень редко необходимый

Для менее тяжёлых конструкций подойдёт так называемый прерывистый фундамент - когда блоки ФЛ ставятся не вплотную друг к другу, допустимое расстояние между ними - не более 0,7 метра; это позволяет хоть немного сэкономить.

«Прерывистый фундамент» - блоки ФЛ стоят не вплотную

Видео: постройка массивного фундамента из блоков ФБС и ФЛ

Но лучше использовать малые стеновые блоки (например, 200х200х400 мм), так называемые «ручные» - которые может руками поднять человек, и без «подушек». К тому же такой фундамент вполне будет достаточен для брусового нетяжёлого домика.

Ленточный фундамент из малых бетонных блоков

Для начала нужно нарисовать раскладку блоков по фундаменту, чтобы понять, сколько и какие понадобятся. Если между углами фундамента не помещается целое количество блоков, можно заказать «доборные» блоки нужного размера для кладки углов. Точно так же будут необходимы блоки с отверстиями под коммуникации (водоснабжение, канализация) и продухи. Их тоже можно заказать. А можно стандартные блоки уложить с проёмами, которые потом частично заполняются раствором.

Существует множество онлайн-калькуляторов фундамента. Но все они рассчитаны на блоки ФБС больших размеров. Можно воспользоваться калькулятором для стен, введя в него данные наших блоков и размеров фундамента.

  1. Получаем результаты для необходимого количества арматуры и сечения арматурных прутков.

    Арматура в армирующем поясе: сечение, расположение, количество

  2. Закладываем необходимые цифры - толщина ленты 0,3 метра, длину, ширину и высоту ленты, марку бетона и щёлкаем на кнопку «рассчитать».
  3. А вот онлайн-калькуляторов для бетонных ленточных фундаментов много, и они помогут посчитать расход бетона на армирующую ленту. Расчёты обычно делаются в согласии со СНиП 52–01–2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01–87 и ГОСТ Р 52086–2003.

    Потребное нам количество раствора на кладку

  4. Получаем результаты: длину ленты, общую площадь кладки, толщину стены, потребное количество блоков, их объём и стоимость, примерный вес раствора и прочие данные.

    Заполняем формы данными для нашего фундамента

  5. Заполняем данные для нашего фундамента: размеры блока, общая длина стен (периметр), высота ленты по углам, её толщина, толщина раствора в кладке, применение кладочной сетки (и с какой частотой её будем применять), средняя цена такого блока в средней полосе России, вес блока. Щёлкаем на кнопку «рассчитать».

    Получаем расчётный результат

  6. Кроме того, становится ясно потребное количество раствора.

    Вводим параметры армирующего пояса для блочного фундамента

  7. Бетона на ленту понадобится около 5 м 3 , а учитывая раствор, который пойдёт на укладку блоков и верхний армирующий слой, нужно взять его с запасом - 6 или 7 м 3 .

Конечный результат расчётов количества и сечения арматуры

В расчётах также показан рисунок для наилучшего расположения арматуры в армирующем поясе.

Расположение арматуры в армирующем поясе показано в расчётах

Таблица: пропорции раствора для марки портландцемента М400

Нельзя забывать о пропорциях приготовления раствора в зависимости от марки цемента. Мы рассчитывали на портландцемент М400, но вариантов может быть много.

Таблица: пропорции раствора для марки портландцемента М500

Требуемые инструменты

Для постройки такого фундамента понадобятся:

  1. Строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную).
  2. Лопата штыковая.
  3. Лопата совковая.
  4. Ручная тачка.
  5. Трамбовка (ручная или вибро-).
  6. Сварочный аппарат (если понадобится варить арматуру).
  7. Молотки разного веса.
  8. Плоскогубцы.
  9. Болгарка для нарезания арматурного прутка.
  10. Гвоздодёр, лом.
  11. Гидроуровень (или лазерный нивелир).
  12. Рулетка.
  13. Циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов при строительстве опалубки).
  14. Электродрель (для монтажа опалубки).
  15. Шуруповёрт (для монтажа опалубки).
  16. Козлы (для монтажа опалубки).

Пошаговая реализация

  1. Готовим площадку, как и в предыдущем случае.
  2. Делаем разметку для рытья траншей под «ленту». Колышки вбиваются не в места предполагаемых углов фундамента, а так, чтобы эти углы образовывались пересечением шнура. Колышки вбиваются на высоту будущего цоколя.

    Колышки вбиваются на высоту цоколя

  3. Роем траншеи согласно плану, намеченной ширины и глубины.

    Роем траншеи - не забываем о траншеях под водоснабжение и канализацию

  4. На дно траншей засыпается песок и щебень для дренирующей подушки на высоту примерно 0,3 метра.
  5. Подушка слегка заливается водой и притрамбовывается - вручную или механизмом, который называется «вибротрамбовка».

    Дренажная смесь обрабатывается виброплитой или вибротрамбовкой

  6. Для опалубки распиливаем циркулярной пилой доску на необходимые куски согласно предварительному расчёту.
  7. Сколачиваем или фиксируем с помощью упоров в траншее невысокую опалубку для армирующего бетонного пояса.
  8. Закладываем на песок в опалубку арматуру в расчётное количество слоёв и с расчётной частотой установки вертикальных столбиков.
  9. Вымешиваем бетонный раствор из цемента, песка и щебня. Если у вас есть строительный миксер, то процесс совсем лёгкий.

    Цементный раствор можно смешать вручную или воспользоваться строительным миксером

  10. Заливаем раствор в траншею на высоту 30 сантиметров. Такая основа-опора поможет равномерно распределить массу блоков фундамента и стен дома. Чтобы в застывшем бетоне не оказалось пустот и пузырьков, нужно его помешивать палкой. Заливку нужно осуществить за один день, иначе фундамент окажется разделённым на плохо сцепленные между собою сегменты из-за разности времени «схватывания».
  11. Выглаживаем мастерком заливку вровень с опалубкой; очень важно, чтобы она была идеально ровной для укладки блоков. Накрываем заливку плёнкой и оставляем набирать крепость на две недели.

    Для создания водонепроницаемости рубероид чаще всего смачивается нефтебитумом

  12. Теперь можно делать общую гидроизоляцию фундамента.

Гидроизоляция

Для качественной гидроизоляции постройки необходимо наличие правильной дренажной системы вокруг фундамента.

Гидроизоляция непосредственно фундамента нужна в двух целях: предотвращение проникновения влаги в конструкцию дома из фундамента (делается на горизонтальной поверхности фундамента) и предотвращение проникновения влаги в фундамент из почвы и окружающей среды, чтобы бетон не разрушился при замерзании этой влаги. Поговорим о второй.

Её делают многими способами:

  • обмазка - для этого применяются битумные, полимерные и эпоксидные мастики;

    Оклейка фундамента гидроизоляцией выполняется внахлёст

Оклейка, как правило, совмещается с обмазкой мастикой до и после оклейки. Если оклейка многослойная, между её слоями прокладывается сетка, которая используется при обычном оштукатуривании.

Расположение слоёв при оклейке должно быть только вертикальным; вертикальный нахлёст не должен быть меньше 10 сантиметров, горизонтальный - не меньше 30, и оклейку надо производить снизу.

Теплоизоляция

В случае наличия подпола важно иметь теплоизолированный фундамент. Гидроизоляция напылением имеет и теплоизоляционные свойства. Но часто применяют листы пенополистирола, наклеивая их на блоки снаружи ещё до засыпки землёй фундаментной ленты. Изнутри этого не делают: двойная теплоизоляция вызовет образование конденсата.


Утепляют не только фундамент, а и отмостку

Видео: строительство фундамента из блоков

Из бетонных блоков можно построить прочный, надёжный и практически вечный фундамент. Для большого дома подойдут тяжёлые бетонные блоки ФБС, для маленького строения стоит подобрать небольшие лёгкие блоки из пено- или газобетона. В процессе возведения фундамента нужно внимательно отнестись к его гидроизоляции, тогда конструкция будет эксплуатироваться долгое время и сохранит целостность, независимо от внешних воздействий.

В нормативах СП 22.13330 от 2011 года четко указано, что при проектировании фундамента следует рассматривать несколько конструктивных решений, чтобы выбрать из них самый экономичный вариант.

Индивидуальному застройщику необходимо понять, что фундамент для дачного домика является элементом системы дом/фундамент/основание (грунт). Причем, именно последняя составляющая конструкции в 85% случаев является «слабым звеном».

Поэтому, если для снижения бюджета строительства решено сэкономить на полноценных геологических изысканиях, деньги неизбежно будут потрачены на улучшение конструкции, позже на ремонт фундамента. Доводы «самый надежный фундамент», «у соседа коттедж стоит без проекта» не могут серьезно рассматриваться в принципе.

В силу сложившихся традиций любая дача имеет несколько эксплуатационных нюансов:

Периодический режим отопления

Для ликвидации морозного вспучивания в момент отсутствия владельцев, когда отопление отключено, необходимо полностью утеплить периметр дома под подошвой плитного, ленточного, столбчатого фундамента и отмостку вокруг него.

При периодическом отоплении необходимо утеплять грунт под всей подошвой здания.

Это необходимо для сохранения геотермального тепла, чтобы насыщенная влагой глина не могла вспучиться. Обязательным условием является , которым отводится верховодка, неизбежно скапливающаяся в подстилающем слое и пазухах траншей фундамента, в которых использованы нерудные материалы. Сплошной слой гидроизоляционной мембраны или пленки должен присутствовать на всех бетонных поверхностях конструкции.

Стеновые материалы дома

Сегодня в большинстве случаев дачу строят по каркасной технологии, из СИП-панелей, сруба или газо-, пенобетонных блоков. Для деревянных зданий дешевле обходится столбчатый или свайный фундамент для дачи с брусовыми или металлическими ростверками. Для бетонной или кирпичной кладки придется заливать монолитные балки или плиты ростверка, чтобы обеспечить высокую пространственную жесткость стен из мелкоформатных материалов.

Совет! Вместо типового проекта садового дома для возведения его своими руками без геологических изысканий лучше заказать индивидуальный проект с учетом уровня грунтовых вод (УГВ) и геологического разреза пластов в пятне застройки. Экспертиза нулевого цикла, проект реконструкции и ремонт фундамента обойдутся значительно дороже.

Например, не обладающий профильным образованием и опытом строительства владелец участка не сможет выполнить узлы сопряжения стен, цоколя с полом, перекрытием, изготовить нормальное водоотведение, учесть уровень планировки, отмостки, подготовить основание.

Возможные варианты фундамента

Ввиду небольших сборных нагрузок от садового домика, индивидуальный застройщик может возвести своими руками любой фундамент с учетом состава грунта, УГВ, промерзания почвы и рельефа участка. Общими рекомендациями по выбору конструкции являются:

  • если планируется , рациональнее выбрать плавающую или утепленную плиту, поскольку при выборе МЗЛФ владельцу фактически придется строить два фундамента – ленту и стяжку;
  • бюджетным вариантом для перекрытия по балкам станут буронабивные или винтовые сваи на сложном рельефе, столбы на ровном участке и гравелистом, скальном, крупнопесчаном грунтах;
  • МЗЛФ больше подходит для кирпичных, бетонных и срубовых построек, так как обладает высокой пространственной жесткостью, однако понадобится полный цикл работ по ликвидации морозного вспучивания;
  • утепленная ребристая плита оптимально подходит для эксплуатационных условий дачи, может отливаться на участках с высоким УГВ (только при перепадах высот в пределах 1,5 м).

Важно! Необходимо составить примерную смету для разных фундаментов с учетом стоимости строительных материалов в регионе, обеспечивающих высокий ресурс и несущую способность для сборных нагрузок от здания, а уже потом выбирать тип фундамента.

Сборный столбчатый фундамент

Для садового домика из сруба, панелей СИП или «каркасника» можно соорудить своими руками столбчатый фундамент из бетонных блоков 20 х 20 х 40 см или керамического полнотелого кирпича при соблюдении следующих условий:

  • УГВ – не поднимается в отдельные сезоны выше 1 м от подошвы кладки столбов;
  • грунты – скала, гравелистый, крупный песок, супесь;
  • рельеф – перепад высот не более 1 м.

В этих технологиях используются длинномерные конструкционные материалы (бревно, брус), являющиеся готовым ростверком. На склонах столбы опрокидываются боковыми усилиями почв, на глинистых грунтах их выдергивает при вспучивании наружу.

Обязательными условиями для столбчатого фундамента являются:

  • кольцевой либо пристенный дренаж для сбора и отвода верховодки;
  • утепление подошвы, при близком расположении столбов вместо шурфов для каждого столба отрываются траншеи, пенополистирол ЭППС укладывается вдоль всей стены.

Для тяжелых стен из камня и кирпича необходим монолитный ростверк на бетонных столбах. Он обходится слишком дорого, поэтому обычно рассматриваются другие варианты.

Плавающая плита с ребрами жесткости

Из-за необходимости утепления всей площади садового домика, обусловленной не постоянным режимом обогрева, утепленная плита не является самым дорогим фундаментом. Владелец получает готовый пол по грунту, при необходимости может заложить своими руками в конструкцию контур теплого пола. Что резко повысит комфортность эксплуатации дачи в межсезонье и зимой, поскольку полы и сами помещения будут прогреваться быстрее.

Плитный фундамент.

Снизить бюджет строительства можно лишь уменьшением толщины плиты:

  • использование ребер жесткости – направленные вниз повышают прочность конструкции под несущими стенами, обращенные вверх заменяют цоколь постройки;
  • проведение точного расчета в специальных программах – например, в ПО Robot моделируется система основание-фундамент-дом, что позволяет применить разряженное армирование, снизить толщину плиты до 17 – 20 см без потери прочности по изгибающим моментам.

Важно! Недостатком тонких плит является продавливание тяжелыми стенами и колоннами. Поэтому для запаса прочности 200 – 300% используют 30 см плиты сплошного сечения без ребер жесткости.

Свайно-винтовой ростверк

Для легкого каркасного, срубового, панельного садового домика свайно-винтовой фундамент подходит идеально:

  • не нужно заказывать геологические изыскания;
  • дом можно поставить на крутом склоне, болоте или побережье естественного водоема;
  • бюджет строительства самый низкий, поскольку не нужно утеплять отмостку и подошву здания, укладывать дренаж, закупать песок, щебень для подстилающего слоя, обратной засыпки;
  • сваи погружаются своими руками или электродрелью в течение 1 – 2 дней;
  • нижний обвязочный брус, венцы сруба являются деревянным ростверком, что дополнительно снижает смету.

Недостатками конструкции являются необходимость декоративно-защитной забирки, утепление коммуникаций в промерзающем подполье.

Ростверк по буронабивным сваям

При выборе для садового домика буронабивных свай, время строительства увеличится в сравнении с винтовыми конструкциями. Для буровых свай необходим бетон марки от В15, потребуется время набора прочности для возведения стен.

Бревенчатый дачный домик на буронабивных сваях.

Максимальный диаметр оснастки буров (ручных и моторизованных) составляет 40 – 50 см. Для тяжелых кирпичных домов потребуется аренда спецтехники, чтобы пробурить скважины большего размера. В качестве несъемной опалубки применяются полимерные или асбоцементные трубы. Деревянные и металлические ростверки сложнее крепить в бетон, чем к металлическим пластинам оголовков винтовых свай.

Для кирпичных многоэтажных дач, домов из газобетона применяют ленточный фундамент с глубиной заложения:

  • незаглубленный – только на грунтах с высокой несущей способностью, грунтовые воды должны отстоять минимум на 1 м от подошвы ленты;
  • малозаглубленный – на слабо- и средне пучинистых почвах с организацией дренажа, утепления отмостки, подошвы ленты, внутреннего периметра здания, использованием нерудных материалов в пазухах обратной засыпки и подстилающем слое;
  • заглубленный – исключительно для домов с подвальным этажом.

Важно! Пол по грунту и плита перекрытия для дачного дома не рассматриваются в МЗЛФ в принципе, так как повышают бюджет строительства на 30 – 60%. Используется перекрытие по балкам, которое не требуется утеплять.

Таким образом, для дачного домика могут использоваться все существующие фундаменты. На сложном рельефе дешевле обходятся сваи, на ровных гравелистых, песчаных, скальных почвах столбчатые фундаменты. Плавающая утепленная плита экономически выгоднее при высоком УГВ. Ленточный фундамент МЗЛФ обычно выбирают для тяжелых бетонных и каменных стен.

 

 
Это интересно: